Как монтируется металлосайдинг

Сайдингом принято называть фасадные панели, имитирующие натуральные материалы не только за счёт нанесённой на поверхность фактуры, но и конфигурацией форм-фактора, общей формой и близким к доске размером. При отсутствии приставки «цокольный», под данным термином подразумеваются длинномерные панели, устанавливаемые на стену поперёк поясов обрешётки, и скрепляющиеся между собой специально предусмотренными кромочными замками. Рассмотрим, как монтируется металлосайдинг на примере изделий марки Grand Line.

Какие инструменты нужны для работы

Никакую работу невозможно сделать качественно, если под рукой нет удобного в работе, и желательно многофункционального инструмента. Можно, к примеру, резать металлические панели только ручными ножницами, но сил и времени уйдёт больше – а это тоже деньги. Профессионалы-монтажники в своей работе используют:

Инструмент	Для чего нужен
	Высечные (вырубные) ножницы в миниатюре представляют собой тот же металлообрабатывающий пресс, что и в стационарном варианте, только здесь он перемещается в заданном направлении по полотну вручную. Очень удобно для работы с тонкими листовыми материалами, обеспечивает лёгкость выполнения криволинейных и прямоугольных резов.
	Такую насадку можно использовать как для дрели, так и устанавливать на шуруповёрт. Работает она по принципу вырубных ножниц, но ориентирована на выполнение прямых резов не только на гладких листах металла, но и на профилированных изделиях.
	Вряд ли кому-то нужно представлять шуруповёрт — все и так знают, для чего он предназначен.
	Такие клещи применяют для изгибания торцов металлического листа с целью последующего соединения. За одну операцию одновременно изгибается два ребра.
	Просекателем в металле делаются отверстия – например, под саморезы при поперечном стыковании металлических профилей обрешётки.
	В труднодоступных местах электроинструмент бывает бесполезен, поэтому при монтаже и подгонке профиля удобно пользоваться ручными ножницами по металлу.
	Строительные рулетки бывают стальные и тканевые. Последние рекомендуется использовать потому, что мягкую тряпичную ленту в отличие от металлической можно изгибать под каким угодно углом. «Тканевая» в данном случае значит, что лента рулетки выполнена из усиленного стекловолоконным кордом пластика.

Обратите внимание: Производители металлосайдинга не рекомендуют резать его углошлифовальной машинкой (болгаркой), так как абразивное воздействие круга повреждает полимерное покрытие панели, лишая металл защитного покрытия. Кроме инструмента, указанного в таблице, для этой цели можно использовать электролобзик или дисковую пилу. Отличным профессиональным инструментом можно считать и мультирезак. Он является универсальной базой для всевозможных насадок, и может служить ножом, пилой, шлифмашиной – а так же выполнять массу других операций, вплоть до обработки плиточных швов.

Обрешетка под сайдинг из металлопрофиля с утеплением

В принципе, каркас под монтаж металлосайдинга можно собрать и из деревянных брусков, но такое решение нельзя назвать оптимальным. Дерево, как его ни антисептируй, склонно к увлажнению, меняет при этом свои линейные размеры, может загнивать. На рассохшейся или набухшей древесине крепления элементов покрытия ослабляются, а их посадка становится нестабильной.

Панели начинают греметь на ветру и деформироваться, что вынуждает разбирать долговечную облицовку с целью заменить пришедший в негодность брусок. К тому же, древесина пожароопасна — а это ещё один её существенный минус.

Подбор профиля и принцип работы с ним

У металлопрофиля нет присущих древесине недостатков, да и стоит он не намного дороже, поэтому подсистему под металлический сайдинг чаще устраивают из него. Для сборки каркаса необходимо приобрести два вида профилей: стоечный и направляющий.

• Вертикальные элементы (стойки) вставляются в пазы направляющего профиля, поэтому ширина спинки у них должна быть одинаковой. Например: ПС50*50 применяется вместе с ПН50*40, а ПС75*50 с ПН75*40. У стоечного профиля слегка загнуты концы полочек, что придаёт его сечению С-образную форму.

• Хоть в маркировке стоечного профиля и указывается, к примеру, 75 мм, фактическая ширина его составляет 73,5 мм – чтобы он мог войти в полость направляющей. Ещё одной его отличительной особенностью является наличие на полках рёбер жёсткости (у направляющих они предусматриваются на спинках).
• Некоторые производители предлагают профили с уже выполненной сверловкой под крепления. Если сверловки нет, выполнять отверстия придётся самостоятельно, для чего вам и понадобится просекатель.
• Пользуются им так. Чтобы можно было обойтись без саморезов, полки двух профилей совмещают: наконечник просекателя, проходя сквозь металл, загибает края отверстий, создавая тем самым статичное соединение. Просто, надёжно — и никаких расходных материалов.
• Если используется профиль с уже готовыми отверстиями, соединение осуществляется саморезами с пресс-шайбой (тип ПШС, со сверлом на конце). Профили крепятся к прямым подвесам, за счёт которых создаётся пространство для закладки утеплителя.
• Их крепления друг к другу выполняются саморезами. Сами подвесы фиксируются к стене дюбелями, выбор которых осуществляется в зависимости от качества основания (дерево, кирпич, ячеистый бетон).

Примечание: Некоторые производители предлагают под свой сайдинг профиль иной конфигурации – например, L-образный, а так же специальные уголки-кронштейны, за счёт которых и формируется отступ облицовки от основания.

Сборка обрешётки под металлосайдинг

Если отделываться сайдингом будет старый дом, перед началом монтажа придётся выполнить некоторые подготовительные работы. В частности, нужно демонтировать старую облицовку или сбить осыпающуюся штукатурку (крупные выбоины и трещины заделать), демонтировать крепления водосточки, съёмные подоконники и любые другие предметы, которые могут помешать облицовочным работам.

С помощью отвеса и уровня нужно произвести провешивание стен, дабы оценить их геометрию. Отклонения углов и стен придётся нивелировать с помощью обрешётки, и нужно иметь представление о масштабе предстоящей работы.

Примечание: Для только построенного дома важно, чтобы до начала облицовки фасада была сделана отмостка. Если она имеется, но старая и выщербленная, её поверхность необходимо выровнять. Если отмостка бетонная и сделана качественно, направляющие можно будет крепить прямо к ней.

Установка элементов обрешётки выполняется по предварительно нанесённой разметке. Рекомендуемый шаг между стойками – 400 мм, меньше делается только в наиболее нагруженных зонах – в углах здания и вокруг проёмов.

Направление поясов обрешётки зависит от того, как будет производиться крепление металлического сайдинга: вертикально или горизонтально. При работе с длинномером профиль всегда располагается в поперечном положении. При наличии контробрешётки под второй слой утеплителя, в системе могут присутствовать и вертикальные, и горизонтальные профили. В том числе, в уровнях могут комбинироваться и материалы каркаса – снизу бруски, а сверху профили.

Формирование тёплого контура металлосайдинга

Сайдинговая облицовка, тем более металлическая, не способна защитить стены от промерзания или продувания, поэтому под неё нередко закладывают теплоизоляционный материал. Каким именно он будет, решают исходя из качества основания, а толщину определяют теплотехническим расчётом.

В основном, выбор осуществляется между двумя плитными материалами: пенополистиролом и базальтовой ватой. У них несколько разные физические характеристики, но монтаж производится идентично.

Устанавливать теплоизоляцию начинают после того, как на стены будут закреплены все прямые подвесы или кронштейны. Плиты насаживают на них через предварительно сделанные прорези, и дополнительно крепят тарельчатыми дюбелями в двух местах каждую, без приклеивания.

Минвату или ПСБ-С начинают крепить от нижней линии облицовки: от цокольного отлива или отмостки (если поверхности стен и цоколя совпадают). Двигаясь снизу вверх, плиты укладывают плотно, без зазоров, не допуская деформации, и с соблюдением перевязки швов.

Если утеплитель кашированный, в дополнительной защите он не нуждается. Обычную минвату необходимо укрыть гидроветрозащитной мембраной, дабы предупредить эмиссию волокон в результате выветривания. Подобные мембраны имеют одностороннюю паропроницаемость, и укладывать их надо определённой стороной к утеплителю (это обычно схематично показано на этикетке).

Обратите внимание: Пар, проходящий сквозь стены и утеплитель, будет выходить сквозь мембрану, и удаляться через вентилируемый зазор шириной 40 мм. Обычную паронепроницаемую плёнку (фольгу, полиэтилен и т.п.) укладывать непосредственно на утеплитель (особенно минеральную вату) нельзя, так как пар, не найдя выхода, будет конденсироваться, а влажный материал теряет свои теплоизоляционные свойства.

Раскатывать рулон с мембраной лучше горизонтально, накрывая не только утеплитель, но и элементы обрешётки. Полотна укладываются с нахлёстом 10 см и крепятся к профилю специальным скотчем, после чего дополнительно фиксируются контррейками.

Доборные элементы и их установка

Чтобы при монтаже сайдингового покрытия можно было закрыть стыки панелей, обойти сложные конструкционные элементы здания, да и просто красиво начать и завершить облицовку, необходимо использовать специальную фурнитуру. Существует довольно внушительный ассортимент таких изделий, точный перечень которого определяется видом монтируемых панелей, которые различаются и конфигурацией, и форм-фактором, и материалом изготовления.

Каждый производитель предлагает свой вариант, но так как мы за образец взяли сайдинг Grand Line, будем ориентировать по перечню аксессуаров этой марки. В частности, её доборные элементы делятся на:

1. сложные – монтируют перед тем, как крепить металлосайдинг;
2. простые – устанавливают после закрепления панелей.

Одни и те же операции можно выполнить с применением разного набора аксессуаров, поэтому с ним нужно определиться заранее – чтобы купить то, что нужно. От этого же будет зависеть и последовательность монтажа.

Функциональность фурнитуры для металлосайдинга и принцип её установки

Сложная фурнитура требует предварительной разметки, так как при установке планок нужно видеть линии стыков панелей. К категории сложных доборных элементов относятся:

• Начальная планка. Служит зацепом для первой панели, крепится непосредственно к базовому основанию с шагом 300 мм. По длине стыкуется с зазором в 5-6 мм для компенсации температурного расширения. Если облицовка стены ведётся от цоколя, начальная планка монтируется после установки цокольного отлива.

• Финишная планка. Является завершающим элементом облицовки, скрывающим края панелей последнего ряда. Устанавливается под фронтоном, карнизом, в зоне подоконника и над проёмами.
• Угловые элементы. Для установки сложного элемента в зоне угла должны быть предусмотрены отдельные профили обрешётки. Планка доборного элемента выставляется по уровню и крепится к каркасу, по бокам у неё имеются пазы, в которых и будут скрыты торцы сайдинговых панелей. Данный производитель предлагает так же простые угловые элементы, которые устанавливаются после облицовки и крепятся прямо к панелям.

• Соединительная планка. Эта планка служит для сокрытия торцевых стыков панелей, для чего с двух сторон предусмотрены внутренние пазы-кармашки, и тоже может иметь сложную и простую конфигурацию. В первом случае добор устанавливается на стены до начала облицовки, во втором – после, с креплением к краям панелей.
• Околооконные планки для сайдинга металлического. Перед тем, как устанавливать приоконный профиль, вплотную к раме по бокам и сверху монтируют финишные планки – они скроют крепёж и обрезные торцы панелей. Край приоконной планки вставляется в паз финишного профиля, а её конец, загнутый под прямым углом, закроет откос и торец панели.

Внизу оконного проёма устанавливается отлив, на проёмах дверей и ворот такой элемент, естественно, не нужен.

Как обшивать металлосайдингом: пошаговая инструкция

Как монтировать металлический сайдинг — сверху вниз или снизу вверх, зависит от разновидности применяемых панелей. Если это блок-хаус (имитация бревна), устанавливать панели начинают сверху, от карниза, и ведут облицовку по направлению к цоколю. Соответственно, панель должна ориентироваться так, чтобы кромка с перфорацией под крепёж была обращена вниз.

При облицовке фасада сайдингом типа «корабельная доска», монтаж, наоборот, ведётся снизу вверх. То есть, стартовая планка будет монтироваться вдоль цоколя или отмостки, а панель ориентируется монтажной кромкой вверх. Что же касается панелей для вертикального монтажа, то их стартовой линией является наружный угол, а облицовку обычно ведут слева направо.

В каждом случае есть свои нюансы, но зная общие правила монтажа сайдинга, справиться с работой несложно. Вот что нужно учитывать в процессе установки металлосайдинговых погонажных панелей:

1. Крепление панели саморезами производится не «намертво», а с небольшим зазором 1 мм – чтобы компенсировать линейное расширение.
2. Фиксировать панель к обрешётке нужно, начиная от центра к краям, устанавливая саморезы точно в центр продолговатой перфорации.
3. Расстояние между креплениями соответствует шагу обрешётки, и не должно превышать 400 мм.
4. Если в панели нужно сделать отверстие для прохода коммуникации, его диаметр должен быть на 5 мм больше диаметра трубы.
5. Когда панель трудно стыкуется в замковой части с предыдущей, осаживать её нужно резиновой киянкой, а не обычным молотком. При необходимости уголки слегка подрезаются ножницами по металлу.

Заключение

По завершению всех монтажных работ, с поверхности панелей удаляют защитную плёнку и приступают к облагораживанию облицовки. Для этого нужно использовать баллончик для подкраски, с помощью которого обрабатывают места срезов, потёртости, царапины.

Краску на металлосайдинг наносят после предварительного обезжиривания нужного участка уайт-спиритом. Если лакокрасочный (полимерный) слой повреждён на всю толщину вплоть до металла, подкрашивание производится в два слоя.