Содержание
Возведение перегородок в готовом доме, и тем более в квартире, связано с некоторыми ограничениями. В частности, для них обычно приходится выбирать легкие материалы, чтобы не создавать избыточную нагрузку на перекрытия. Блоки из ячеистых бетонов вполне подходят для этой цели. При строительстве дома несущие стены из пеноблоков возводятся, как правило, одновременно с перегородками. Если же необходимость в такой конструкции возникла позже, приходится нанимать специалиста либо самостоятельно разбираться в том, как правильно делается перегородка из пеноблоков, как связать ее с основными стенами, выполнить дверной проем и т.д. Всю нужную информацию по этой теме вы найдете в данной публикации.
Как выбирать блоки для перегородок
Технология изготовления блоков из пенобетона довольно проста, поэтому в продаже можно встретить изделия как заводского, так и кустарного производства. Последние дешевле, но и качество у них хуже. А незначительная экономия на материале может обернуться проблемами с кладкой и отделкой перегородок, их прочностью и несущей способностью.
Для возведения внутренних стен лучше выбирать пеноблоки, изготовленные по технологии автоклавного твердения, а такие выпускаются только крупными предприятиями с соответствующим оснащением. Это и сами автоклавы, и оборудование для распила цельного «бруска» на отдельные блоки.
Себестоимость таких блоков по понятным причинам выше, но они обладают высокой прочностью, равномерной структурой, практически не дают усадки, отличаются идеальной геометрией и гладкой поверхностью. Недостатки пенобетона кустарного производства, когда готовое сырье заливается в формы и блоки сохнут в естественных условиях, тоже очевидны: это хрупкость, высокая пористость, ощутимый разнобой в линейных размерах.
Один из параметров выбора блоков – их плотность. Она обозначается литерой D и следующим за ней числом, указывающим, сколько весит 1 кубометр пенобетона. Если возводится перегородка из пеноблоков, лучше использовать блоки D500 или D600. У первых лучше характеристики звукоизоляции, у вторых выше прочность и способность удерживать в себе крепеж с подвешенной на него мебелью или бытовой техникой.
Вообще, если выбирать для возведения перегородок пеноблоки, плюсы и минусы этого материала нужно обязательно учитывать. Его неоспоримые достоинства – это малый вес и крупный формат, что облегчает кладку и позволяет выполнять перепланировку помещений без устройства прочного основания под новые стены. А также отличные показатели шумоизоляции.
К минусам можно отнести необходимость использования специального крепежа для подвешивания тяжелых предметов, который стоит дороже обычного.
Форма и размер пеноблоков тоже имеют значение. В продаже есть изделия как с ровными торцами, так и с замковыми соединениями в виде паза с одной стороны и гребня с другой. Такой замок существенно облегчит кладку только при условии идеальной геометрии блоков и точном совпадении стыкуемых элементов.
В противном случае поверхность стены получится неровной, с выступами и впадинами. Работать с обычными блоками ненамного сложнее, поэтому лучше выбрать их.
Что касается линейных размеров, то они стандартные: длина 600 мм, высота 300 мм. Отличается только толщина, которая варьируется от 80 до 200 мм. К слову, у газоблоков размеры примерно такие же, с незначительной разницей по длине и высоте.
Толщина пеноблока подбирается индивидуально по таким критериям, как цена, желаемая степень звукоизоляции, ширина элементов дверной коробки, необходимость крепления к перегородке мебели, спортивного оборудования или других предметов. В большинстве случаев вполне хватает блоков толщиной 100 мм.
Технология возведения перегородки из пеноблоков
Кладка стены из пеноблоков отличается от кирпичной только размером самих блоков, каждый из которых заменяет собой 9 кирпичей, а весит при этом в 3 раза меньше. Ещё одно отличие – возможность использования вместо цементного раствора (специального, для ячеистых бетонов) клей-пены, которая создает тонкий, почти невидимый кладочный шов.
В остальном все так же: кладка рядами со смещением блоков на полкорпуса по предварительно сделанной разметке и с постоянным контролем уровня.
Готовая перегородка из пеноблоков и отделывается намного проще, так как штукатурить пеноблоки внутри помещения не обязательно. Поверхность получается достаточно ровной и гладкой, небольшие выступы легко выравниваются теркой, поэтому для подготовки основания к покраске или наклейке обоев вполне хватит нанесения финишной шпаклевки.
Теперь обо всем по порядку и подробно.
Подготовительные работы
Качество кладки во многом зависит от ровной установки первого ряда. Поэтому если пол имеет значительные дефекты или уклон больше 1 см на погонный метр, его лучше предварительно выровнять, не надеясь устранить неровности толщиной кладочного раствора.
Стены по линии, где к ним примыкает перегородка из пеноблоков, необходимо очистить от грязи, засохшего раствора, осыпающейся штукатурки и т.п.
Затем выполняется разметка, для чего удобнее всего использовать лазерный уровень. Линия разметки проводится по стенам и по полу с указанием дверного проема.
Профессионалы советуют новичкам временно закрепить по разметке металлические профили для гипсокартона. Они очень облегчат работу, выступая упором для блоков нижнего ряда и примыкания к стене. После завершения кладки профили демонтируются.
Кладка первого ряда пеноблоков
Первый ряд блоков укладывают на обычный цементно-песчаный раствор, все последующие – на специальный цементный клей или клей-пену.
Сначала устанавливают на раствор крайние примыкающие к стенам блоки, не забывая нанести раствор и на торцы. Постукивая киянкой, их придвигают к стене до выдавливания раствора и осаждают вниз, контролируя положение коротким пузырьковым уровнем. С помощью натянутого между блоками шнура и лазерного уровня выставляют верхние грани обоих блоков в одну горизонтальную плоскость. Одновременно контролируют их точное прилегание к разметке.
Затем продолжают кладку промежуточных блоков по шнуру и разметке. Перед укладкой блоков, граничащих с дверным проемом, их обрезают по длине ножовкой по пенобетону.
Этот самый важный этап кладки хорошо показан и описан в видеоролике:
Выступающий лишний раствор сразу срезают кельмой и удаляют. Прежде чем продолжать работу, первому ряду нужно дать схватиться хотя бы в течение 2-3 часов.
Второй и последующие ряды пеноблоков
Второй ряд начинают класть с половинки блока, чтобы обеспечить разбежку швов. После распила торцы очищают от бетонной пыли жесткой щеткой, иначе адгезия с клеем будет плохой.
При использовании цементного клея его наносят на поверхность прямым шпателем, а затем проводят по ней зубчатым.
Выдавленные при подгонке остатки раствора сразу удаляют. Если он успеет схватиться, сделать это будет сложно, так как застывший раствор прочнее пенобетона, а выступающие наплывы вынудят думать, чем штукатурить пеноблоки, чтобы сделать поверхность ровной.
Клей-пену наносят полосками толщиной 2-3 см. Но его можно использовать только для кладки идеально ровных блоков, так как клеевой слой получается очень тонким и не позволяет нивелировать разнобой соседних элементов.
Через каждые 3 ряда перегородка из пеноблоков армируется, как и её крепление к стене. Для этого используют тонкие стальные перфорированные ленты. Их загибают под прямым углом, длинную часть укладывают на кладку, короткую прижимают к стене и пробивают обычными гвоздями через отверстия.
При кладке на клей-пену армирование усложняется малой толщиной швов, поэтому под ленту или другую арматуру необходимо вырезать штроборезом борозды. Или не делать армирование вовсе, полагаясь на прочность клеевого состава.
Изготовление перемычки над проемом
Делать в перегородке из пеноблоков перемычку из деревянного бруса – большая ошибка. Дерево очень чувствительно к переменам влажности, поэтому на стыке разных материалов обязательно появятся трещины.
Поэтому перемычку над дверным проемом делают либо из специального длинного блока из того же пенобетона, либо из двух блоков с опорой на стенки проема. При необходимости в них делают вырезы для обеспечения требуемой высоты проема.
Чтобы перемычка из блоков не стремилась «проваливаться» внутрь, соблюдают следующие требования:
- вставляют в проем временную подпорку до полного высыхания клея;
- по верху ряда с перемычкой непременно выполняют армирование.
Ещё один вариант изготовления перемычки показан в видео:
Верхний ряд
Блоки верхнего ряда обычно приходится обрезать по высоте. Размечаются они так, чтобы с учетом толщины клеевого шва между ними и потолком оставался зазор в 10-20 мм. Он необходим на случай усадки и предотвращает давление перекрытия на перегородку. Этот зазор заполняется монтажной пеной, обладающей хорошими амортизирующими свойствами.
Сложнее всего установить и выровнять самый последний блок. Задачу облегчат два длинных гвоздя, вбитых в него наполовину и служащих держателями.
Отделка поверхности пеноблоков
Готовая перегородка из пеноблоков должна постоять до высыхания клея, после чего шлифуют теркой, обметают от пыли и грунтуют составом для ячеистых бетонов. Если в качестве отделки выбраны декоративные стеновые панели или плитка, шпаклевка или штукатурка не нужна. Под обои или покраску стены шпаклюют с армированием стеклосеткой.
Заключение
Тем, кто уже имел дело с кладкой из кирпича или бетонных блоков, возвести перегородку из пенобетона не составит труда. Но и впервые взявшись за такое дело, с ним реально справиться, если изучить технологию и не отступать от неё. Самое важное – точно выложить первый ряд и постоянно в процессе работы контролировать вертикальный и горизонтальный уровни кладки.
