Обустройство и виды пола на лагах

Устройство пола по деревянным лагам было и остается одним из самых популярных методов его обустройства. У него множество преимуществ – от доступности и экологичности материалов до возможности осуществить монтаж быстро и своими руками. А современные технологии и вспомогательные материалы позволяют серьезно продлить срок службы и прочность такой конструкции. Обо всех нюансах такого пола вы узнаете из этой статьи.

Особенности конструкции и выбора материалов

Простейшая конструкция пола состоит из деревянного настила, опирающегося на лаги. Настилом может служить обрезная или половая шпунтованная доска, а также листовые материалы – ОСБ, ДСП, фанера. В зависимости от места обустройства опорой для самих лаг могут служить:

• балки перекрытия;
• бетонная плита или монолитная бетонная стяжка;
• столбики (при устройстве пола 1 этажа по грунту).

Такой пол на лагах устраивается преимущественно в нежилых и технических помещениях. Он создает лишь ровное, прочное и удобное для передвижений покрытие. Для повышения комфорта людей и снижения теплопотерь чаще используют более совершенную конструкцию, выполняя звукоизоляцию и утепление полов в частном доме путем прокладки изоляционных материалов между лагами, которые снизу ужерживаются черновым полом.

К лагам, их качеству, сечению, расстоянию между ними предъявляются определенные нормативные требования, которые необходимо выполнять, чтобы получить качественный, долговечный и безопасный в эксплуатации пол.

Делают их только из качественной древесины, преимущественно хвойных пород, содержащих смолу и дольше противостоящих гниению. На них не должно быть сквозных трещин и сучков, следов плесени и других серьезных дефектов. Для защиты древесины рекомендуется использовать антисептические пропитки.

Расстояние между лагами выбирается с учетом вида и толщины настила: чем толще доска или фанера, тем больше можно делать шаг между опорными балками. Существуют нормативы, определяющие такую зависимость.

Мощность лаг, их сечение, зависят от другой величины – длины пролета, расстояния между точками, на которые лаги будут опираться. Обычно длина пролета определяется размерами помещения.

Для лаг используют деревянный брус или доски большой толщины, которые устанавливают на ребро. Допускается делать лаги из сдвоенных досок, скрепленных друг с другом по широкой стороне впритык или через вставки-коротыши.

При расчете необходимого количества лаг вычисленные расстояния между ними округляют в меньшую сторону, а сечение в большую, чтобы обеспечить запас прочности. Например, если толщина половой доски 40 мм, то шаг между опорами составит 70 см. При длине комнаты 4,2 м их потребуется 7 штук (6 + одна крайняя).

Крайние лаги укладывают на расстоянии 20-30 см от стен, что уменьшает «рабочую» длину комнату до 3,4-3,6 м и позволяет использовать не 7, а 6 лаг. Однако лучше уменьшить шаг между промежуточными опорами, но не их количество.

Если ширина комнаты больше «целых» метров, то лаги для пола выбирают такого сечения, которое указано в таблице для пролета большей длины. Например, для комнаты шириной 2,7 м берется значение для 3-метрового пролета. То есть, это будет брус 150х80 мм или сдвоенные доски-сороковки.

Технология монтажа лаг на разных основаниях

Во всех случаях деревянный настил монтируется на лаги по одной технологии. Различия заключаются в способах крепления лаг к основанию в зависимости от его вида.

Пол на лагах по балкам перекрытия

При устройстве деревянных межэтажных перекрытий лагами для пола служат сами балки. Поэтому их шаг и сечение определяются ещё на этапе проектирования дома. При монтаже балок их сразу укладывают строго по уровню с опорой на несущие стены.

Перекрытия между жилыми этажами не нуждаются в утеплении, но для комфорта жильцов требуют устройства звукоизоляции, для которой используются те же материалы, что и для теплоизоляции. Это может быть минеральная вата, пенополистирол или сыпучие материалы (керамзит, эковата, опилки). Вид изоляции также выбирается заранее, так как влияет на шаг между балками и способ устройства чернового пола.

• Если выбран плитный или рулонный утеплитель для пола в деревянном доме по лагам, то расстояние между балками должно быть равно его ширине. Черновой пол можно делать из разреженных досок либо вообще не делать, сразу подшивая к балкам снизу жесткие потолочные материалы – вагонку, гипсокартон и т.п.
• Сыпучая изоляция не влияет на шаг между лагами, но требует устройства сплошного основания, способного выдержать вес утеплителя. Обычно это сплошной настил из досок или ОСП.

При использовании утеплителя (кроме пенополистирола) он обязательно должен быть защищен от проникания в него воздушного пара и воды. Для этого под изоляцию на черновой пол укладывают пароизоляционную пленку, а поверх него расстилают гидроизоляционную.

Между настилом пола и гидроизоляцией должен оставаться небольшой воздушный зазор. Если его нет, на балки прибивают рейки контробрешетки.

Если дизайн-проектом дома предусмотрены открытые балки первого этажа, то черновой пол настилается на них сверху, а на готовом настиле монтируются лаги. Далее все по описанной схеме.

Сначала с отступом от стен устанавливают и выравнивают по уровню крайние лаги и закрепляют их с помощью стальных уголков в точках пересечения с балками. Затем натягивают между ними шнур и выставляют промежуточные лаги, ориентируясь на заданный уровень.

В этом видео показано, как можно прочно закрепить и выровнять балки перекрытия, которые будут служить основанием для настила пола:

Пол на лагах по плитам перекрытия

Особенностью устройства деревянного пола на лагах по бетонному основанию является необходимость предотвращения прямого контакта деревянных конструкций с бетоном, из которого они легко всасывают влагу и начинают гнить. И одной только пропитки лаг химическими составами в этом случае недостаточно, нужна качественная гидроизоляция.

Есть два способа обеспечить её:

• проложить между бетонным основанием и деревянными опорами водонепроницаемый материал (пленку, рубероид) с герметизацией стыков между полотнами;
• установить лаги на стальные уголки или регулируемые опоры так, чтобы они не касались бетона.

В первом случае пароизоляция для пола в деревянном доме под утеплитель уже будет не нужна. Но основание должно быть предварительно выровнено, иначе выставить лаги по уровню в одну плоскость будет сложно.

Главным достоинством второго способа монтажа лаг является возможность их установки на черновую или старую стяжку без её выравнивания. Бруски легко вывести в одну плоскость, изменяя их положение по высоте на опорах. Следует учесть, что при использовании в качестве опор обычных уголков несущие характеристики конструкции снижаются.

Перед началом монтажа делают разметку положения лаг и по этим линиям с помощью анкеров крепят уголки. Они имеют по несколько монтажных отверстий на каждой полочке. Брус укладывают на уголки, приподнимают его до нужного положения, которое контролируется лазерным уровнем или натянутыми шнурками, и фиксируется саморезами.

Как монтировать лаги на регулируемых опорах, смотрите в видеоролике:

Утепление и звукоизоляция устраиваются по стандартной схеме. Кроме того, в конструкции пола можно скрытно проложить коммуникации – трубы отопления, электрические кабели.

Пол на лагах по грунту

Пол на лагах по грунту делают в домах, стоящих на ленточном фундаменте. Опорой для лаг в этом случае служат бетонные или кирпичные столбики. Чтобы деревянный пол не гнил от избыточной влажности, идущей от земли, в фундаменте должны быть предусмотрены продухи – сквозные отверстия для вентиляции, которые на зиму закрывают заглушками. А столбики должны быть такой высоты, чтобы укладка половой доски велась на расстоянии не менее полуметра от уровня грунта.

Последовательность монтажа лаг по грунту такая:

• сначала снимают плодородный слой грунта, чтобы избавиться от способных гнить растительных остатков;
• затем делают разметку положения столбиков с учетом длины пролетов и сечения лаг;
• в размеченных точках выкапывают ямки глубиной не менее 30 см и размером в плане около 40х40 см;
• вокруг ямок устанавливают опалубку на расчетную высоту столбиков, обязательно контролируя попадание всех верхних срезов в одну горизонтальную плоскость;
• дно углублений засыпают слоем песка толщиной 10 см и трамбуют его;
• готовят бетонный раствор из цемента, щебня и песка в пропорциях 1:2:3 и заливают его в опалубку;
• можно залить бетоном только ямки в грунте, а столбики после его застывания выложить из кирпича или блоков, регулируя положение по уровню толщиной кладочных швов.

Когда столбики наберут прочность, можно приступать к монтажу лаг, подкладывая под каждую двойной слой рубероида. Как обычно, сначала выставляют крайние балки, затем по ним выравнивают промежуточные по натянутому шнуру, при необходимости используя клинья. Фиксируют их стальными уголками с помощью дюбелей по бетону и саморезов по дереву.

Несмотря на то, что в этом случае невозможно подшить черновой пол к лагам снизу, сделать теплые полы в деревянном доме с деревянными полами все же можно. Для этого к нижней части лаг прибивают черепные бруски, а уже на них укладывают обрезанные по длине доски чернового пола.

Устройство деревянного настила

Настил на лаги можно делать как из досок, так и из листовых материалов. Но если доски при должной обработке сами могут служить чистовым покрытием, то на фанеру или ОСП нужно стелить декоративные отделочные материалы. Это может быть и линолеум, и паркетная доска, и даже керамическая плитка.

Из досок

Половая доска естественной влажности со временем дает усадку, поэтому при её монтаже соблюдают некоторые правила:

• к лагам жестко крепят не каждую половицу, а только крайние и каждую четвертую между ними;
• когда древесина высохнет, пол перебирают, выполняя стяжку досок для устранения образовавшихся щелей.

Обычную обрезную доску крепят к лагам сквозным креплением саморезами – по 2 шт на каждом пересечении с последующей заделкой углубленных шляпок шпаклевкой.

Шпунтованную доску фиксируют скрытым креплением, вкручивая саморезы в паз под углом.

Самым сложным в монтаже такого настила является стяжка досок пола, как делать эту работу и какие приспособления использовать, показано в видео:

Декоративной отделкой покрытия тоже лучше заниматься после перетяжки пола, чтобы лак или краска не закрывали поры и дали древесине нормально высохнуть и приспособиться к комнатному микроклимату. Поверхность сначала шлифуют, чтобы выровнять и освежить потемневшее дерево, затем очищают от пыли. Покраска деревянных полов может выполняться самыми разными составами – лаками, водными и масляными пропитками, красками и эмалями.

Из листовых материалов

В отличие от досок, листовые материалы монтируются с небольшими зазорами на стыках для возможности температурного расширения и исключения риска появления скрипа. Их заполняют эластичным герметиком. Стелить листовые материалы можно и на лаги, и на дощатый настил для повышения его прочности и подготовки ровного основания для чистового покрытия.

Укладка ОСБ на деревянный пол выполняется со смещением стыков, крепятся листы по периметру саморезами с шагом 40-50 см. При необходимости листы обрезаются так, чтобы стыки приходились на лаги, а не висели в воздухе. Шляпки саморезов утапливаются в тело листа. Если чистовым покрытием будет служить линолеум или плитка ПВХ, их необходимо зашпаклевать.

При отсутствии утеплителя в конструкции пола или желании сделать его с подогревом, можно использовать инфракрасную нагревающую пленку, которая отлично сочетается с ламинатом и линолеумом.

Заключение

Деревянный пол на лагах – это классический способ его обустройства. Его можно сделать простым, выполнив одинарный настил, или утепленным, соорудив короб с черновым полом для укладки теплоизоляции. К преимуществам такой конструкции относятся высокая скорость монтажа, отсутствие мокрых процессов и технологического перерыва на высыхание бетона, возможность утепления и скрытой прокладки коммуникаций, натуральность и экологичность материалов.