Вентилируемый фасад из керамического кирпича

Кирпич – один из самых древних материалов, придуманных человечеством, и вряд ли кто-то станет оспаривать его достоинства. Однако с появлением более лёгких теплоэффективных материалов строить из него дома стали редко, оставив кирпичу лишь роль облицовочного материала. Из-за высокой плотности он может стать барьером для прохождения пара, поэтому, к примеру, на газоблочном доме нежелательно выполнять облицовку вплотную, как это делается на железобетонных и кирпичных стенах. В таком случае лучшим решением становится вентфасад из керамического кирпича, который не только обеспечит нормальный влагообмен между конструкциями, но и поможет красиво оформить внешние стены.

Преимущества кирпичной облицовки

Главной функцией любой облицовки является придание фасаду эффектного внешнего вида. Экран из красивого кирпича хорошего качества справляется с этим лучше всего, однако есть у него и масса других достоинств:

• облицовка из кирпича компенсирует неоднородную теплотехнику основных стен, возникающую из-за применения разных по плотности материалов, снижает теплопотери;
• является защитным барьером для атмосферных осадков;
• препятствует конвекции воздуха через швы и примыкания;
• даёт возможность заложить утеплитель, уменьшив толщину несущих стен;
• зданию можно придать облик, соответствующий определённому архитектурному стилю.

Для чего нужен зазор под кирпичной лицевой стенкой

Стены, облицованные кирпичом, могут быть двухслойными или трёхслойными. Когда внешний контур двухслойных стен делается кирпичным, зазор нередко не предусматривается, а кладка основной стены и облицовки ведётся параллельно. В таких случаях облицовка воспринимает на себя часть нагрузок и является неотъемлемой частью ограждающих конструкций.

Чаще всего такой вариант применяется при возведении стен, основным материалом которых тоже является кирпич – либо кладка из полнотелых блоков, обладающая такой же плотностью, как и кирпичная облицовка.

Для менее плотных материалов, которые сегодня в основном используют для строительства домов (газо- и пенобетоны, арболит, керамоблок, пустотелые шлако- и керамзитоблоки), такой вариант облицовки не подходит, так как пары, проникающие в толщу стен из помещений, не смогут выйти наружу, и станут конденсироваться как раз под облицовкой.

Скопление влаги, которой некуда деться, будет способствовать промоканию стен и образованию плесени, а вечно мокрая внешняя кладка потихоньку начнёт отслаиваться и разрушаться.

Дабы этого избежать, и придуманы способы возведения многослойных стен, внутри которых есть не только технологический зазор, но и утеплитель, позволяющий неплохо сэкономить на расходе материала основных стен. Есть несколько конструкционных вариантов облицовочной кладки на относе, с которыми мы и предлагаем ознакомиться.

Декоративный экран с зазором, но без доступа воздуха извне

Это вариант двухслойной стены, в которой зазор между основанием и облицовкой имеется, но он наглухо закрыт и не вентилируется. Такое решение обычно принимается в процессе проектирования, а его цель заключается в том, чтобы образующаяся воздушная прослойка могла повысить теплоэффективность здания. Данный вариант оптимален при строительстве в северных регионах, чтобы снизить расходы на теплоизоляцию и отопление.

Примечание: Воздух является лучшим утеплителем, так как имеет самый низкий коэффициент теплопроводности.

Однако чтобы стены с таким конструктивом успешно работали, и в устроенном зазоре не скапливался всё тот же конденсат, нужно сделать всё, чтобы пары из помещений не могли попадать в стену. А вот это проблема, потому что как ни старайся, это всё равно происходит.

К тому же, применение внутри комнат пароизоляционных материалов не способствует созданию комфортного микроклимата. Получается эффект термоса как в бане, и если не сделать хорошую принудительную вентиляцию, в доме будет ощущаться повышенная влажность.

Некоторые застройщики по незнанию помещают в такие зазоры минераловатный утеплитель, что является большой ошибкой. Минвата абсорбирует влагу на себя, но так как высохнуть при отсутствии вентиляции не может, теряет объём и начинает загнивать. Уж если чем-то и заполнять зазор, то пусть это будет вспененный полиуретан или пеноизол, который закачивают под готовую облицовку как показано на фото. Имейте только в виду, что данный вариант не подходит для стен из низкоплотных материалов.

Стены с вентилируемым зазором – стоит ли утеплять?

Чтобы избавиться от проблем с конденсацией влаги, в кирпичной облицовке следует предусмотреть вентиляционные выходы. Таковыми являются продухи, оставляемые во внешней кирпичной стенке, через которые во внутреннее пространство может проникать воздух и удаляться пары и конденсат. Решение идеальное с точки зрения циркуляции влаги, однако, стоит ли внедрять под облицовку утеплитель для улучшения теплообмена?

Тут многое зависит от материала основных стен. Если это газобетон или пеноблок хорошего качества, смонтированный на клей с тонкими швами, то точно не стоит, и вот почему. Во-первых, такие стены и сами отлично сопротивляются теплопередаче, и в доутеплении не нуждаются. Во-вторых, нет такого утеплителя, который бы выполнил свою задачу без нежелательных последствий.

Пенополистиролы и другие полимерные утеплители не обладают паропроницаемостью, и запечатывают выход парам, так что смысл устройства вентилируемого зазора вообще утрачивается. Минваты являются их полной противоположностью, так как обладают высоким коэффициентом паропроницаемости, и поначалу всё будет работать идеально.

Однако срок службы минваты всего лет десять-пятнадцать, тогда как кирпичная облицовка практически вечна. Ну и что вы будете делать, когда утеплитель перестанет выполнять возложенные на него функции? Если обшивки из сайдинга, вагонки или модульных панелей ещё можно разобрать и произвести новое утепление, то с кирпичом это невозможно. Вывод такой: под кирпичную облицовку лучше не закладывать никакого утеплителя, а теплотехнический эффект следует обеспечить за счёт эффективной кладки основных стен.

Обратите внимание: При строительстве из пено- или газоблоков, под неутепляемую кирпичную облицовку лучше возводить стены не в однорядном, а в двухрядном варианте, в котором швы перевязываются не только по вертикали, но и по горизонтали. Изнутри такие стены должны быть обязательно оштукатурены, а примыкания окон качественно запенены, что предупредит вероятность появления сквозняков из-за гуляющего под облицовкой воздуха.

На чём держится кирпичная облицовка

Как правило, кирпичные облицовки внешних стен производятся в новостройках, хотя возможна и реконструкция старого дома. Если на строящийся дом есть проект, значит, конструкция фундамента обязательно предусматривает возможность для опирания кирпичного экрана и устройства технологического зазора.

На цоколях или ростверках закладывается запас ширины минимум 16 см, если кирпич должен опираться полностью, и 12 см, если декоративная стенка будет немного свешиваться (нормы допускают свешивание на 1/3 длины кирпича, а это 4 см). Такая же величина и у вентилируемого зазора.

Как крепить клинкерный кирпич

Выбор креплений для кирпичной стенки является самой важной задачей, которую нужно решить при устройстве вентилируемого фасада. Так как от этого зависит не только внешний вид дома, но и безопасность людей, строительные регламенты предъявляют весьма строгие требования к вентилируемым облицовкам, которые невозможно жёстко связать с основной кладкой.

При наличии технологического зазора приходится использовать гибкие связи – соединительные элементы, обладающие некоторой степенью подвижности. Именно за счёт них компенсируется разность в коэффициентах линейного расширения, которая из-за небольшой площади опирания лицевой стенки нарушает устойчивость навесной конструкции в пространстве.

Отстоящий от основной стены кирпичный экран должен выдерживать 10кН боковых нагрузок, и вот какие крепления могут обеспечить это главное требование:

Вид крепежа	Требования к нему
	Длина гвоздя 120 мм, диаметр 4-5 мм
	Сетка может применяться стальная или стекловолоконная, прочностью не менее 500 Н/5 см. Режется на полосы шириной 35 см, и закладывается в кладку с двух сторон, как показано на фото. Как вариант, стальная сетка может с одного края подгибаться и крепиться к несущей стене анкерными болтами – а с другой стороны закладывается в облицовку.
	В процессе параллельной кладки основной и лицевой стены можно применить и стальную перфополосу. Минимальная толщина 1 мм, ширина 20 мм.
	Стержни из базальтопластика, оба конца которых замоноличиваются в швы кладки.
	Отличие забивных связей в том, что с одного конца у них имеется дюбель, и это позволяет устанавливать крепления не только в ходе кладки, но и монтировать на уже существующую стену.

Важно: При условии, что связи имеют необходимую прочность, их количество рассчитывается так, чтобы на 1 м2 площади облицовки приходилось не менее 0,4 см2 суммарного сечения креплений.

Облицовочный кирпич для фасада

Выбор кирпича для внешней облицовки дома обусловлен не только его декоративными качествами, иногда имеют значение и физические свойства. Например, когда облицовывается дом из поризованного материала, да ещё и производится доутепление из минеральной ваты, желательно чтобы и кирпич был наименее плотным и лучше пустотелым.

Если же основные стены тоже кирпичные, особого значения паропроницаемость не имеет, и кирпич для облицовки можно использовать любой, в том числе полнотелый прессованный.

Декоративные качества современного лицевого кирпича весьма разнообразны, что затрудняет выбор любому заказчику. Вариантов великое множество: с цветной глазурью и ангобом, песчаным торкретом, различным рельефом и вариациями окраски – была бы возможность выложить за такую красоту немалую сумму.

Самое правильное – ориентироваться на концепции выбранного архитектурного стиля, хотя с таким кирпичом, который мы видим ниже, красиво смотреться будет даже сарай.

Как монтировать вентфасад из керамического кирпича

Производить кирпичную облицовку ограждающих конструкций можно как в процессе возведения стен, так и после того как коробка уже будет готова. Главное – подобрать правильный вариант крепления. Описывать процесс выполнения кладки в подробностях мы не будем, для наглядности всегда лучше посмотреть видеоролик, но общие этапы работ мы обрисовать можем:

1. Раскладка насухо первого ряда кирпичей.
2. Если планируется утепление, монтируется первый ряд плит (если нет, этот пункт опускается).
3. Производится разметка точной величины зазора.
4. Замешивается кладочный раствор.
5. Выводится первый ряд облицовки, в вертикальных швах которого формируются продухи.
6. Устанавливается выбранный вариант связей.
7. Монтируются следующие ряды кладки, не забывая про горизонтальное армирование.
8. Продухи формируют и в последнем ряду кладки.

Обратите внимание: Количество продухов определяется так: на 20 м2 кладки (включая и площадь стен) должно быть не менее 75 см2 продухов. Делают их в первом и последнем ряду кладки этажа: нижние отверстия обычно совмещают с цоколями, верхние с карнизами. Так же предусматривают продухи под оконными и над дверными проёмами. Рекомендуемое расстояние между вентиляционными отверстиями 1 м по длине стены и 3 м по высоте.

Когда для облицовки используется пустотелый кирпич, проще всего обеспечить вентиляцию, уложив нижний ряд на ребро. Но выглядит это не слишком эстетично, поэтому чаще каменщики просто оставляют вертикальные швы незаполненными раствором, закрывая их потом пластиковыми вставками.

Заключение

Все те способы облицовочной кладки, о которых говорилось выше, идеально подходят для индивидуального строительства, но в многоэтажных зданиях тяжёлый вентфасад из кирпича нередко терпит крах. Избежать проблем с обрушением позволяет использование современных каркасных ригельных и стоечно-ригельных систем, за счёт которых и крепится кирпичный экран.

Несущий каркас, который будет удерживать весь массив кирпичной кладки, представляет собой систему консолей и балок, на которой основаны и другие вентфасады. Просто здесь опорные профили имеют иную форму, а кронштейны закрепляются к основанию наиболее устойчивыми в вырыву распорными или химическими анкерами.

Сама кладка выполняется традиционным мокрым способом, но верхний слой кирпича удерживается не только предыдущим массивом кладки, но и заложенным в горизонтальные швы несущим уголком. Три первых ряда армируются сеткой, образуя прочную горизонтальную балку.

Гибкие связи здесь тоже присутствуют, именно через них на внутреннюю часть стены и передаётся горизонтальная нагрузка.

Подобные системы довольно просты для самостоятельной сборки и надёжны, долговечность обеспечена за счёт характеристик нержавеющей стали, из которой выполнены элементы каркаса. Обходится такая система поддержки кирпича обходится дороже, но если облицовывать нужно большие площади, да ещё и в несколько этажей, лучше не экономить.