Выставление маяков на стену при выполнении высококачественной штукатурки

выставление маяков

Выравнивающая штукатурка, наносимая монолитным способом, бывает трёх категорий качества: простая, улучшенная и высококачественная. В простой, которая выполняется где-нибудь в подвалах, гаражах или кладовках, всего два слоя, а провешивание и проверка правилом не производится. В улучшенной штукатурке три слоя, но наносятся они без маяков, хотя и проверяются правилом. И только при высококачественном оштукатуривании стен и потолков жилых и административных помещений, осуществляется выставление маяков на стену, которые и обеспечивают наносимой стяжке идеально точную толщину.

выставление маяков
Механизированную штукатурку выполняют только по маякам

Что такое провешивание и зачем оно нужно

Главное назначение маяка состоит в том, чтобы помочь мастеру вывести кривую поверхность в единую плоскость, поэтому очень важно предварительно выяснить, каковы отклонения. Соответственно, для получения высококачественной стяжки начинать работу нужно именно с выявления дефектов. Отклонения бывают как по горизонтали, так и по вертикали, и определить их величину помогает такая операция, как провешивание.

Провешивание через шляпки гвоздей

Для выполнения этой работы нужны невысокие подмости, шнур с прикреплённым на конце отвесом, гвозди и молоток. Первый гвоздь забивают в левом верхнем углу стены, отступив 30 см от прилегающей боковой поверхности, и от потолка 20 см.

  • Через шляпку этого гвоздя спускают вниз шнур с отвесом, и, ориентируясь по нему, забивают второй гвоздь в противоположном нижнем углу, с такими же отступами от смежных поверхностей. Оба гвоздя должны быть забиты так, чтобы их шляпки отстояли от основания на величину толщины будущей штукатурки.
  • Натяжением между первым и вторым гвоздём нитки (лески, проволоки, шнура), получаем удобный ориентир, и забиваем третий гвоздь посередине. Затем всю операцию в зеркальном отображении повторяем на противоположном конце стены, после чего между гвоздями двух противоположных углов тоже натягиваются нити.
провешивание стены
Схема провешивания стены

Обратите внимание: Маяки выставляются для того, чтобы ровнять штукатурку было удобно правилом, а для этого нужно, чтобы шаг между ними был чуть меньше длины инструмента. Значит, ориентироваться следует на размер правила, которое имеется в вашем распоряжении. Совсем коротким правилом длиной 1-1,5 м пользоваться невыгодно, так как потребуется больше маяков. В идеале лучше взять стандартный инструмент длиной 2,5 м, тогда шаг между маяками будет 2 м.

  • Если длина стены в пределах 2,6-3 м (в кухнях, санузлах), двух рядов забитых гвоздей, по которым потом будут устанавливаться маяки, вполне достаточно. При большем размере помещения, понадобится установить ещё и промежуточные ряды. Но прежде чем это сделать, натяните между угловыми гвоздями диагонали, и проверьте, не касаются ли шнуры в каких-то местах стены.
  • Обнаружив такое, придётся либо рубить выступы, либо регулировать отступ уже забитых гвоздей так, чтобы в местах касания нити образовалось пространство хотя бы в 5 мм (для деревянных стен и все 10 мм). Правильность регулировки гвоздей нужно проверить водяным уровнем.

Провешивание без гвоздей

Произвести провешивание можно и без гвоздей, что более удобно на кирпичных и бетонных поверхностях. Для этого тоже производится предварительная оценка качества поверхности путём натяжения шнура по диагонали, вертикали и горизонтали. Но его не крепят, а просто держат два человека — это в любом случае даёт представление об отклонениях.

оценка неровности основания
Предварительная оценка неровности основания
  • Теперь на стену прилепляют марки — бобышки из гипсового раствора, размер которых ориентируется на величину наибольшей выпуклости основания. Установив две первые марки, к ним прикладывают правило, и путём доращивания или подрезания второй бобышки, добиваются максимально точного положения инструмента по вертикали.
  • По этому же принципу, и по той же схеме, что и в случае с гвоздями, выставляют и все остальные марки. Затем между марками набрасывают раствор так, чтобы получилась линия. Ориентировм может быть шнур ватерпаса, проложенный между двумя марками.
  • Так как величины кривизны в разных точках поверхности неодинаковые, то и толщина гипса по линиям может варьироваться. Именно эти линии станут маяками, и будут служить ориентиром для намёта штукатурки.
  • Никакого принципиального отличия между этими способами нет, так как здесь имеет значение только тип поверхности. На деревянных стенах удобнее пользоваться первым способом, каменные основания пришлось бы сверлить, поэтому на них сподручнее ставить гипсовые марки.

определение ровности стен

Установка штукатурных маяков

Марки, о которых говорилось выше, нужны для облегчения процесса установки маяков. Способов их устройства немало, но самым недорогим можно считать маяки растворные. Сооружают их с помощью всё того же штукатурного правила, укрепляемого по одной линии марок. Для этой цели специально используют гипсовый раствор, так как он быстро схватывается и хорошо примораживает планку.

В зазор, образовавшийся между правилом и марками, набрасывают тот раствор, которым будет вестись оштукатуривание. Когда раствор схватится, правило аккуратно снимают и осторожно вырубают гипсовые марки (либо удаляют гвозди). Оставшиеся на их месте пустоты заполняют раствором, затирают, и придают маяку нужную конфигурацию.

На заметку: Чтобы придать растворной полосе правильную геометрическую форму, мастера нередко пользуются шаблоном, сделанным из штукатурной лопатки. Вырезанный в середине полотна широкий паз даёт возможность удобно и быстро снимать с боков маяка излишки раствора.

Гипсовые маяки
Гипсовые маяки для штукатурки, своими руками изготовленные по шаблону

Деревянные маяки

Чтобы ускорить процесс, некоторые штукатуры предпочитают пользоваться деревянными маяками, используя для этой цели строганые бруски 30*40 мм. Бруски устанавливают через 1,5 -2 м на марки в таком положении, чтобы нижние торцы упирались в пол или грунт. Крепления штукатурных маяков производят гвоздями, что особенно удобно при оштукатуривании деревянных стен.

  • Гвозди забивают в основание, в непосредственной близости с гвоздевыми марками (гипсовые делают на поверхностях, в которые невозможно забить гвоздь). По аналогии с предыдущим методом, под бруски забрасывают раствор, и ровняют деревянной малкой.
  • Используя в качестве шаблона более широкую деревянную планку, можно даже обойтись и вовсе без маяков. Для этой цели берут обрезную нестроганую доску шириной 100 мм, её толщина может варьироваться в зависимости от толщины штукатурного слоя, длина чуть меньше высоты помещения.
  • Доску строгают только с одной стороны — вторая должна оставаться шершавой. Затем по всей длине планки насверливают ряд сквозных отверстий диаметром 20 мм, что и облегчит вес, и предотвратит деформацию.
  • Там, где должна быть установлена планка, набрасывают раствор с мелким наполнителем, либо просто процеживают его через мелкое сито. К нему прижимают планку, которая благодаря отверстиям отлично присасывается к основанию, и производят вокруг неё оштукатуривание.
  • Когда штукатурка схватится, планку демонтируют, а оставшийся от неё зазор заделывают и затирают. Таким маяком удобно пользоваться при оштукатуривании откосов. Его крепят на примыкающую к откосу стену с выдвижением на толщину штукатурки, что даёт возможность максимально ровно и точно вытянуть поверхность откоса.
Деревянные маяки
Деревянные маяки для формирования геометрии откоса

Металлические и пластиковые профили

С момента появления маячковых профилей из пластика, алюминия и оцинкованной стали, которые стоят копейки и не требуют демонтажа, деревянные маяки практически утрачивают свою актуальность, и используются лишь в небольших населённых пунктах, где нет соответствующих магазинов.

Профильные маяки просто примораживают к основанию тем же раствором, что будет использоваться для штукатурки. Пока он ещё пластичен, положение планок регулируют, а когда раствор затвердеет, приступают к оштукатуриванию, заполняя сначала пространство под маяками. Этот способ годится как для каменных стен, так и для деревянных — но во втором случае, прежде чем выполнить выставление маяков, на стены предварительно монтируют стеклосетку.

выставление маяков
Крепление маяков под штукатурку специальными зажимами на кирпичной и деревянной стене

Маяки и марки из гипсокартона

Если маяки можно сделать из раствора, то из сухой штукатурки — и подавно. Для этой цели из гипсоволоконных или гипсокартонных листов нарезают полоски шириной 4 мм, и монтируют их в вертикальном положении на гипсовый клей. В маленьких помещениях начинают с отступом от угла в 20-30 см, отступив столько же и с противоположной стороны. Чтобы смонтировать промежуточные маяки, оставшийся пролёт стены делят на части по 1,5-2 м. Положение всех маяков по отношению друг к другу проверяют правилом.

В больших комнатах стены сначала проверяют натянутым по диагонали шнуром, затем осуществляют выставление только угловых маяков. Снизу между ними натягивают контрольный шнур, и по горизонтальной линии с заданным шагом монтируют на клей марки из небольших квадратиков ГВЛ. То же самое делают и по верхнему периметру стены параллельно потолку.

провешивание маяков
Установка гипсокартонной марки по уровню

Затем нарезают полоски сухой штукатурки и монтируют их заподлицо с марками, аккуратно прижимая правилом. При нанесении первого слоя штукатурки маяки остаются внутри стяжки, после второго они будут окончательно заделаны и не видны совершенно. Важно только промазывать куски гипсокартона гипсовым клеем не только снизу, но и со всех сторон, что улучшит адгезию к ним штукатурки. Такой способ многократно ускоряет процесс установки маяков, и идеально подходит для оштукатуривания стен растворами на гипсовой основе.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector