Как закрепить блок-хаус или другую вагонку на стенах дома

Натуральная доска – это идеальное решение для внутренних обшивок, позволяющая и облагородить, и доутеплить стены, дающая немалые возможности для интересного дизайна помещений и фасадов. В этой статье расскажем, как закрепить блок-хаус или евровагонку на стенах — и нет никакой разницы, где эта вагонка будет, снаружи дома или внутри.

Немного о качестве доски для блок хауса

Вагонкой принято называть разновидность профильного пиломатериала — доску с пазами и гребнями по бокам. Изначально она позиционировалась как наружный материал, но учитывая сильную подверженность древесины атмосферным воздействиям, фасад из брусков или доски со сферическим сечением сегодня практически не выполняют.

Да и зачем, если есть сайдинг, достоверно имитирующий не только фактуру бревенчатого или брусового сруба, но и рисунка древесины? Ведь такие панели не требуют ни финишной отделки, ни антисептической защиты, и не только долго служат, но и сохраняют первозданную эстетику покрытия. Другое дело интерьеры, где путём сочетания вагонки с другими материалами можно осуществить дизайн, улучшить микроклимат помещений.

Внешний вид облицовки зависит не столько от финишного покрытия, сколько от качества применяемого материала, и при выборе ему следует уделить максимум внимания.

• В России нет отдельного стандарта на вагонку, она выпускается либо по ещё советскому ГОСТ 8242-88, либо по европейским стандартам DIN EN. Среди последних мы насчитали целых шесть документов: есть отдельно на хвойные и лиственные породы; на доску с пазами-гребнями и без них; отдельно регламентируется маркировка и размеры.
• Отечественный стандарт распространяется не только на вагонку, но и на другие профилированные детали: подоконные доски, поручни лестниц, плинтусы и наличники, и в нём нет никакого деления используемой для их изготовления древесины по сортам. Оговаривается только допустимое количество пороков на тыльной и лицевой стороне под прозрачные или сплошные покрытия.
• В нём упоминается существование всего двух сортов, но без конкретизации качества относящейся к ним древесины, и не надо быть специалистом, чтобы понимать, насколько устарел такой документ. Видимо, так считают и производители вагонки, потому что мало кто ссылается на этот ГОСТ.
• Если такой ссылки нет – значит, доска изготавливалась по собственным, разработанным предприятием техническим условиям, чаще всего ориентированным на требования качества европейских EN. Требования здесь более строгие, а соответственно и пиломатериал будет лучше.
• Большинство производителей выделяют не менее четырёх сортов вагонки, лучший из которых отборный или экстра. Худшим качеством обладает 3 сорт, или сорт «С», который привлекает покупателя только самым низким ценником.

На заметку: Разница в стоимости может быть довольно существенной (порой в два раза), но не советуем брать её за основу при выборе, если нужно отделать интерьер комнат. Ведь в третьем сорте допускаются почти все виды пороков древесины кроме гнили, тогда как в сорте экстра таковых может не быть вообще.

Доска, применяемая для интерьерной отделки, должна иметь правильную конфигурацию без линейных искривлений, выпуклостей и с чёткими прямыми углами. Отклонения не должны превышать допуски заявленного сорта, подтверждаемого паспортом изделия. В нём указывается наименование марка доски, дата её изготовления, объём партии, влажность, и обязательно даётся ссылка на ГОСТ или ТУ.

Какой инструмент нужен для крепления блок хауса к стене

Для работы с деревом требуется немало инструментов, и чем лучше вы будете «экипированы», тем лучше и быстрее пойдёт дело. Вот как выглядит список самого необходимого:

1. Перфоратор с победитовым сверлом – для сверления каменных оснований.
2. Электрический лобзик – для ровного реза, и не только торцевого. Им удобно вырезать отверстия, например: под розетку.

Примечание: Для прямых резов можно пользоваться и ножовкой, но результат получается не столь качественным.

3. Шуруповёрт – незаменимый инструмент для вворачивания и выкручивания саморезов, хотя и набор отвёрток тоже должен быть под рукой.
4. Степлер строительный со скобами – понадобится при монтаже пароизоляционной плёнки.
5. Молоток – пригодится при монтаже дюбелей.
6. Металлическая линейка и рулетка.
7. Отвес для провешивания поверхностей.
8. Лазерный или пузырьковый уровень.
9. Разметочный шнур.

Этапы отделки стен вагонкой

Обшивка стен доской состоит из такого комплекса работ:

• Провешивания – выполняется для определения неровностей основания.
• Подготовки, в процессе которой устраняются существенные дефекты стен, делаются выводы под выключатели, прокладываются провода для подсветки.

• Разметки, позволяющей вывести облицовку в единую плоскость.
• Установки обрешётки из деревянных брусков (хотя можно смонтировать и подсистему из металлических профилей).
• Раскроя реек по заданному размеру, насверливания в них отверстий перед тем, как крепить блок хаус на деревянный брусок.
• Установки элементов облицовки на обрешётку.

Требования к выполнению работ

К обшивным работам можно приступать при температуре не ниже +10 градусов, когда выполнена прокладка скрытых коммуникаций и закончены все общестроительные и специальные работы. Материалу, в том числе и расходному, следует дать вылежаться в помещении для адаптации к его температуре. Весь пиломатериал не должен иметь влажность более 12-18%, и перед монтажом его желательно обработать огнебиозащитным составом.

В процессе подготовки бетонных или кирпичных стен может понадобиться зачистить кладку от наплывов раствора, заделать пустые швы или усадочные трещины, которые могли бы поглощать влагу. На поверхностях кладки не должно быть высолов или жировых пятен.

Деревянные основания нуждаются только в том, чтобы качественно были заделаны межвенцовые швы и примыкания, ведь древесина очень не любит сквозняков, перепадов температур. Именно поэтому под дощатую облицовку практически всегда закладывают утеплитель — даже если этого не требуется по соображениям теплотехники.

Особенности монтажных работ

Начинается работа с провешивания основания отвесом, что позволит определить номинальную толщину облицовочного пирога, состоящего не только из толщины вагонки, но и величины зазора под ней, в который уложен утеплитель.

Примечание: Сразу же определяется линия низа покрытия и его верхняя или боковая граница — ведь иногда обшивка ведётся не по всей высоте стен, или не по всей длине, что мы и видим на фото.

• Доска-вагонка может располагаться на стене как вертикально, так и горизонтально, что зависит от варианта дизайна облицовки. Её элементы должны располагаться перпендикулярно поясам каркаса, поэтому, если доски будут укладываться горизонтально, бруски следует монтировать вертикально.
• Вне зависимости от этого, по периметру стены сначала выставляются горизонтальные направляющие на уровне чистого пола и стыка стен с потолком (без жёсткой привязки к их покрытиям), которые и зададут жёсткость каркасу.
• Обрешётка формируется из строганых брусков сечением 40*50 мм. Их прибивают к основанию через подкладки-клинышки, нивелирующие неровности, с непременным контролем горизонтали уровнем.
• Нижние направляющие должны быть смонтированы сразу по всем стенам, только после этого можно приниматься за установку угловых стоек. Когда они будут выставлены и связаны верхними направляющими, на каждой стене образуется жёсткая рамка, внутри которой в нужном положении можно располагать пояса обрешётки.

• Средний шаг между элементами обрешётки составляет 60 см, но можно сделать и меньше, если, к примеру, внутрь будете закладывать минвату шириной 50 см. Если никакого утепления не будет, ориентируйтесь на толщину реек – чем она меньше, тем более подвижной получается облицовка, поэтому расстояние между брусками лучше уменьшить до 40 см.
• Вагонка крепится, когда каркас полностью готов и выверен по уровню. Процесс крепления зависит от формы боковых граней. Если у доски с одной стороны выемка, а с другой гребень, она крепится к обрешётке тонким гвоздём (наискосок, внутри канавки), после чего уже гребень следующей доски заводится в паз предыдущей.
• Как вариант, для фиксации рейки к обрешётке используют кляймеры. Это спецкрепёж для пазогребневой доски, основание которого через отверстие крепится к бруску обрешётки, а отогнутые зубцы, зацепляемые за выступающую нижнюю часть паза, фиксируют рейку, как показано ниже.

• Но отделочная доска может с обеих сторон иметь пазы (без гребня), либо вместо них иногда предусмотрены выбранные четверти. В случае с двумя стыкуемыми пазами, вагонка монтируется аналогично вышеописанному способу, но для соединения досок между собой используют вставной элемент — шпонку. Одним концом шпонка заводится в паз предыдущей доски, с другой стороны на неё насаживается паз следующего элемента обрешётки.
• Если боковины досок выбраны в виде четвертей, для прикрытия стыков используется специальная рейка. Так как раскладка выступает над поверхностью досок и имеет фигурный профиль, на облицовке образуется ещё и необычный рельеф. Это дополнительная возможность для дизайна, хотя привлекательность обшивке придаётся в первую очередь за счёт выбора качественного материала и его финишной отделки.

Заключение

Как и для любой работы, при обшивке стен вагонкой требуется определённая сноровка. Приобретается она довольно быстро, хотя на первых порах придётся постоянно себя контролировать. Облицовка считается качественной, если: швы между досками отклоняются от горизонтали не более 1,5 мм на 1м, а от вертикали не больше 4 мм на этаж. При этом ширина шва должна быть не больше 1 мм, а неровность плоскости облицовки — не превышать 2 мм.