Как сделать канализацию из бетонных колец своими руками

Централизованная канализация является заветным желанием частных домовладельцев, но, к сожалению, далеко не всегда выполнимым. Вот и задаются они вопросами о том, как строится канализация своими руками из бетонных колец, так как все новомодные полимерные септики и танки требуют немалых расходов на их покупку, подготовку котлована и фильтрационного поля. Вопрос самостоятельно строительства бетонных резервуаров был и остаётся актуальным, и мы постараемся в нём досконально разобраться.

Что такое септик

Мечты людей, наконец-то построивших собственный дом, нередко омрачаются необходимостью решать, как выкопать канализацию. С обеспечением питьевой водой всё несколько проще, особенно если пробурить скважину, а не рыть колодец.

• Канализация из бетонных колец имеет более сложную структуру и требует точного расчёта суточного водопотребления, а при неправильном монтаже способна создать немало проблем. Каждому владельцу дома хочется построить систему, не требующую больших затрат, которая не будет требовать частой откачки или обойдётся вообще без оной.
• Многие таковой считают обычную выгребную яму: одиночную, двух или трёхкубовую камеру с проницаемым дном, к которой подсоединена выходящая из дома труба. И некоторым даже везёт: такая яма, многими гордо именуемая септиком, благодаря хорошей проницаемости грунта годами работает без откачки.
• Но, во-первых, яма с проницаемым дном приводит к загрязнению почвы и подземной воды, а во-вторых, рано или поздно фильтрующий слой заилится. При этом дно утрачивает проницаемость, ёмкость начинает переполняться, а входящая в неё труба из-за постоянного нахождения в грязной воде – зарастать жирами. В таких случаях откачку приходится производить каждый месяц, а то и каждую неделю, что существенно сказывается на семейном бюджете.

Как функционирует правильная канализация из бетонных колец

На самом деле септик – это не отдельное однокамерное сооружение, а элемент локальной системы очистки вод, в которой должно быть не менее двух камер с переливом. Первая камера является отстойником (накопителем), в котором оседают твёрдые отходы, и она должна быть герметичной.

Во вторую камеру через перелив попадают жидкие стоки, а чтобы отстоянная вода могла просачиваться в грунт, дно этого септика делают проницаемым.

• Таким образом, твёрдое содержимое удаляется из канализационной системы ассенизационным способом, и жидкое утилизируется путём фильтрации через грунт. Если семья живёт в доме большая, а суточное водопотребление возрастает ещё и из-за большого количества расходующей воду техники: душевой кабины, джакузи, посудомойки, двух камер может оказаться мало.
• В таком случае септик делают трёх-, а иногда и четырёхкамерным – с несколькими отстойниками и фильтрующим колодцем, дно которого отсыпано дренирующим материалом. При наличии перелива первая ёмкость заполняется очень медленно, и долго не требует откачки.
• Проблема только в том, что два, а тем более три септика занимают довольно много места, а в городах под ИЖС сегодня вообще выделяют по 2-4 сотки, часть которых занята домом и надворными постройками. Перед домом обычно остаётся мало места, а именно там приходится сделать септик, чтобы к нему могла подъехать ассенизационная машина.
• Так что, полноценную очистную систему, вытянутую по горизонтали, порой просто невозможно построить. Вертикальные септики в этом плане более удобны, но их невозможно заглублять до бесконечности, поэтому при повышенном водопотреблении приходится увеличивать количество емкостей. Как вариант, вместо третьего фильтрующего колодца может быть устроена дренажная траншея.

Совет: В стеснённых условиях проще установить биосептик, в котором переработка стоков осуществляется за счёт бактерий. Такое сооружение компактно и не занимает много места, практически не требует откачки, а все секции находятся в едином герметичном корпусе из пластика. Но ко всем этим плюсам присоединяется один огромный минус: высокая стоимость вкупе с необходимостью постоянной покупки биоактиваторов.

Так что, хоть и существуют более удобные современные решения по сбору и очистке сточных вод, при наличии места во дворе домовладельцы предпочитают строить традиционные бетонные септики. Заводы ЖБИ для этой цели предлагают недорогой и удобный в монтаже материал – стеновые кольца КС.

Условия для нормальной работы очистной системы

Выше уже было сказано, что для нормальной работы, не противоречащей нормам СанПиН, в локальном очистном сооружении должно быть минимум два септика. Главное условие, предъявляемое к первому отстойнику – это герметичность, не позволяющая загрязнять почву и находящуюся в ней грунтовую воду. Это особо актуально для тех, у кого и подача питьевой воды организована автономно.

Герметичность отстойника – это важно

Герметичность нужна не только для того, чтобы стоки не попадали в грунт, но и грунтовые воды не заполняли отстойник – иначе грязная вода может попросту вытесняться на поверхность и заливать двор. Впрочем, на поверхности может оказаться не только вода, но и сам отстойник, так что при строительстве очень важно учитывать уровень грунтовых вод.

Если УГВ близко, лучше отдать предпочтение не вертикальным камерам, а горизонтальным. Для их монтажа могут использоваться отдельные ЖБ плиты, цельные прямоугольные корпуса, или те же кольца, только большого диаметра (например, 2 м), устанавливаемые в одном уровне, плюс более узкая горловина.

Кстати, для строительства герметичных отстойников продаются кольца с дном. Использовать такое изделие намного удобнее, чем устанавливать в котлован плиту днища, а потом думать, как загерметизировать стык. Герметичными должны быть не только дно и стенки железобетонной сборной ёмкости, но и места ввода подводящей и переливной трубы.

В местах прохождения труб через бетон устанавливаются гильзы, уплотняемые паронитовыми или резиновыми прокладками на силиконовой прослойке. Как вариант, используются специальные комплекты, состоящие из проходных втулок с термоусадочными манжетами, или с битумными мембранами, закрепляемыми предохранительными гайками.

Чтобы канализация из бетонных колец работала эффективно, она должна иметь накопительную часть с объёмом не меньше 2,5 м3 – именно столько канализационных отходов производит среднестатистическая семья из 3-х человек за трое суток.

За это время твёрдое содержимое успевает отделиться от сточной массы и осесть на дно, этим и обоснован средний размер одной камеры локальной очистной системы. Если семья состоит из 5-6 человек, то естественно, такого объёма накопителя будет мало, так как не только потребление, но и водоотведение рассчитывается на количество проживающих.

Глубина заложения и уклон для септика

При строительстве автономной канализационной системы нужно учитывать не только уровень грунтовых вод, но и глубину промерзания почвы, так как содержимое отстойника может замерзать, если его стенки не утеплены. Необходимости в утеплении не возникает только в южных регионах, где грунт промерзает всего на 50-60 см, а на этом уровне находится только пустая горловина с трубой, в которой вода никогда не стоит.

• Одной из главных задач, которые нужно решить при проектировании локального очистного сооружения, является обеспечение самотечного попадания стоков в накопительный резервуар. Вода будет течь сама только благодаря грамотно рассчитанному уклону, и иногда на руку играет естественный рельеф участка. Но с его помощью можно нивелировать лишь незначительный перепад, так что рассчитывать глубину и уклон канализации нужно традиционно, по нормативам.
• Трубы должны быть спрятаны в землю не только по эстетическим соображениям, но и во избежание их случайного повреждения. Закапывать их слишком глубоко не стоит, так как это нарушит работу системы, и не позволит фекальным стокам попадать в накопитель самостоятельно.
• Своё начало канализация из бетонных колец берёт в здании, поэтому отправной точкой для её проектирования является конструкция фундамента. При расчёте положения элементов канализационной системы, ориентируются на глубину заложения фундамента и высоты точки, через которую трубопровод заводится в дом. Это должно быть просчитано заранее, так как гильзы для прохода труб закладываются в опалубку фундамента ещё на этапе его заливки.

• Согласно действующим нормам, трубы, диаметр которых не превышает 500 мм, могут закладываться в грунт в зоне промерзания – на 0,3 м выше отметки УПГ (на полметра ниже закладываются только большие промышленные трубы). Так что, даже если грунт в регионе промерзает на 1,2 м, канализацию можно заглубить всего на 0,9 м.
• Кстати, 70 см от верха трубы до поверхности земли – это минимально возможная отметка заложения канализационного трубопровода. Что же касается максимума, то он должен определяться расчётом, в котором учитывается не только диаметр трубы, но и ширина траншеи, материал засыпки и гидрогеологические условия участка в целом.
• Многие люди строят дома с цокольными или полноценными подвальными этажами, в которых сосредоточено всё водоразборное оборудование (там делают душевые, сауны и даже мини-бассейны). В этом случае ввод трубопровода в дом осуществляют через стену подвала, и получается так, что эта точка располагается ниже трассы трубопровода (в бесподвальных домах она всегда находится выше).
• В такой ситуации ни о каком самотёке речи идти не может, так как чтобы стоки могли попасть снизу вверх, нужен фекальный насос. Поэтому однозначно сказать, какой должна быть глубина канализации, невозможно – всё зависит от конструктива здания. В обычном частном доме без подвала, в котором канализация из бетонных колец обеспечивается за счёт септика, схема организации отвода стоков будет выглядеть так.
• Расстояние первой накопительной ёмкости от дома нормируется, и должно быть не менее 5 м от выступающей части фундамента. Стандарт требует, чтобы горловина этой ёмкости находилась на 90 см ниже поверхности грунта. Горловиной называется место, где широкая часть камеры переходит в более узкую. Согласно СНиП, труба должна заходить в септик ниже этого места минимум на 15 см, а прямо под отверстием проходит линия максимального уровня сточных вод.

• В любом случае точка врезки трубы в септик будет располагаться ниже, чем на входе в дом, и вам останется только рассчитать уклон, с которым эти две точки должны быть соединены. Чтобы стоки самотёком могли попадать к накопителю, достаточно предусмотреть уклон 2,5 см на 1 м длины трассы.
• Если ввод трубы в дом проходит не через цоколь, а под фундаментом, начальная часть трубопровода может оказаться ниже точки ввода в септик. В таком случае, уровень глубины конечной точки можно отрегулировать за счёт изменения высоты горловины септика, или смещения вниз точки врезки трубы.
• В целом, на 5 метров трассы разница в заложении концов трубопровода составит 2,5 см*5 см = 12,5 см. Значит, если на входе в дом уровень заложения трубы составляет 60 см, то к септику она подойдёт на глубине 72,5 см. Можно сделать чуть глубже, но только не меньше.

Обратите внимание: Дно септика не должно быть от поверхности земли дальше трёх метров, так как это затрудняет процесс откачки. Если по расчёту требуется увеличить объём канализационной ёмкости, то увеличивают не её глубину, а площадь в плане за счёт большего диаметра колец, либо просто добавляют в систему ещё один резервуар.

Расстояние между отстойником и переливными ёмкостями может быть минимальным, и составлять всего 5-10 см. В этом случае, два бетонных колодца монтируют в одном котловане, как показано на схеме снизу.

Принцип устройства стандартного септика из колец

Чтобы построить любое сооружение — и автономная канализация не является исключением, нужен чертёж. Если делать это собираетесь самостоятельно, то и чертить придётся своими руками. Но начинать нужно с места определения септика, при выборе которого должны соблюдаться нормативные расстояния.

От накопительной ёмкости до дома и красной линии дороги должно выдерживаться по 5 м. До подземного источника питьевой воды должно быть не менее 20 м, до садовых деревьев и соседского забора 3 м, до естественного водоёма 10-30 м.

Определившись с расстояниями, берётесь за чертёж, на котором в реальном масштабе обозначаете:

1. Вертикальную границу фундамента и точку вхождения в него трубопровода с отметкой высоты или глубины относительно планировочной отметки грунта.
2. Расстояние до первого септика и величину уклона.
3. Отметки дна септика, горловины, входной трубы и места перелива.
4. Расстояние до следующей ёмкости с указанием мест входа и выхода труб.

Примечание: В каждом следующем резервуаре переливы должны располагаться ниже, обеспечивая уклон для самопроизвольного оттока воды.

5. Ширину дна и горловины каждой ёмкости.
6. Толщину подготовительных слоёв для герметичных отстойников.
7. Толщину фильтрующей засыпки для дренажного колодца.
8. В плане нужно обозначить диаметры резервуаров и диаметры горловин.
9. Размер одного или нескольких котлованов с указанием расстояния от их стенок до стенок септиков.

На следующем этапе составляете экспликацию материалов, которые необходимо закупить. Кроме полномерных колец могут понадобиться доборы высотой в полкольца, днища, элементы горловин и перекрытий, люки, герметизирующий и гидроизолирующий материал.

Закупив всё необходимое, можно приступать к монтажу. Выкопать траншею под трубу несложно, так как она имеет небольшую ширину и глубину, а вот с котлованами придётся попотеть, если работать лопатой. Проще нанять мини-экскаватор, но это каждый решает сам.

В любом случае, ямы должны быть выкопаны качественно, с отвесными, только слегка расширяющимися кверху стенками, так как от этого зависит вся дальнейшая работа.

Особое внимание нужно уделить дну котлована, которое должно быть ровным, с равномерно распределённым и хорошо уплотнённым подготовительным слоем. Толщина подсыпки под герметичным септиком должна быть не менее 20 см в уплотнённом состоянии.

Если ёмкость имеет проницаемое дно, под её корпусом должна быть щебёночная подушка минимальной толщиной 60 см, когда грунт на участке каменистый или песчаный, и 120 см, когда почва глинистая.

Лучше, если диаметр ямы под септик будет превышать размер кольца всего на 60-80 см – чтобы меньше делать обратной засыпки. Но в таком случае поверхность колец перед монтажом нужно с внешней стороны обработать битумной мастикой.

Если котлован сделать большим, обработку можно произвести и после монтажа. Но имейте в виду, что засыпать пазухи большого котлована, а главное, уплотнить их до естественного состояния, будет ох как непросто. Плохо уплотнённый грунт легко вымывается дождём, и может повлечь крен уже эксплуатирующегося септика.

Порядок установки элементов сборного колодца такой:

• плита днища или кольцо с герметичным дном;
• два или три сквозных кольца;
• перекрытие с отверстием под горловину;
• кольцо горловины;
• люк.

Если кольца не имеют по торцам четвертей, замыкающих соединения в замок, их ставят друг на друга по предварительно уложенному слою рабочего раствора. Если четверти есть, до того, как будет установлена плита перекрытия, нужно просто залезть в колодец, и хорошо заделать внутренние стыки между кольцами.

Для этой цели можно использовать покупную шовную гидроизоляцию на основе цемента, или замесить обычный ЦПС 1:3, добавив на ведро раствора стакан клея ПВА или жидкого стекла.

Заключение

Когда основной корпус септика будет готов, остаётся только установить перекрытие, горловину и люк, после чего можно будет заняться бурением отверстий для подводящего трубопровода и перелива. Всё достаточно просто собирается, если использовать грузоподъёмную технику.

Многие пытаются сэкономить на аренде автокрана, работая опускным способом. Но так тратится больше сил и времени — а время, как известно, тоже деньги.