Кладка наружных стен из газобетонных блоков

Невероятная популярность автоклавного газобетона и газосиликата заключается не только в оптимальном соотношении их цены с физико-механическими характеристиками, но и небольшом весе блоков вкупе с укрупнённым форматом, а так же простотой механической обработки, позволяющей выполнять работы самостоятельно, без найма сторонней рабочей силы. Это даёт значительную экономию, но чтобы она не вышла боком, кладка наружных стен из газобетонных блоков должна быть выполнена грамотно, с учётом рекомендаций производителей и существующих норм.

Раствор или клей – на что монтировать блоки

Кладка газобетонных блоков может осуществляться как на простой цементно-песчаный раствор, так и на клей. Выбор того или иного варианта осуществляется с учётом таких факторов:

• Назначения здания и его эксплуатационных характеристик. Например, дом отапливается, и его стенам нужно обеспечить наиболее высокую теплотехническую однородность. Чем будет меньше площадь швов, тем лучше — поэтому используют клей. Сарай или гараж – помещение холодное, для него теплопроводность стен, как и геометрия блоков особого значения не имеет, поэтому используют раствор.
• Будет ли производиться облицовка фасада, или он останется без отделки (в таком случае кладка должна быть выполнена наиболее качественно). На клею, особенно полиуретановом, кладка выглядит более аккуратно.
• Технологическая разновидность газобетонных блоков. Есть блоки автоклавные (синтезные) и неавтоклавные (гидратационные). У автоклавных меньше отклонений в геометрии, так как твердея при высокой температуре и влажности, они не теряют влагу и сохраняют первоначально заданную форму. Усадка блоков, подвергшихся синтезированию в автоклаве, составляет всего 0,3 мм/м, тогда как блоки гидратационного твердения усаживаются на 3 мм/м, что в 10 раз больше. Соответственно, автоклавные монтируют на клей, чтобы швы получались более тонкими и тёплыми, а неавтоклавные чаще кладут на ЦПС.
• Сортность блоков. И те, и другие блоки делят на сорта — в зависимости от фактического несоответствия параметров изделий номинальному размеру. Есть первый сорт, у которого по высоте допускается всего 1 мм, по ширине 2 мм, под длине 3 мм, и есть второй сорт, который вместо 1 мм по высоте допускает 4 мм (другие отклонения тоже больше). Естественно, второй сорт выгоднее монтировать на простой раствор, так как толщина швов получается больше. Если для таких блоков использовать клей, будет перерасход и увеличится себестоимость кладки.

Почему клей для кладки блоков лучше

Клей на цементной основе отличается от обычного цементно-песчаного раствора тонкостью помола наполнителя, благодаря чему швы можно делать толщиной 2-3 мм. Более мелкая дисперсия песка и цемента позволяет получить монолит меньшей плотности – а значит, и его теплопроводность ниже.

Через клеевые швы тепло не уходит столь активно, как через толщу простого раствора, поэтому нужно стремиться производить монтаж блоков на клей – если их качество позволяет.

Многие считают, что клеевая кладка обходится дороже, чем растворная, но это не совсем так. Да, если сравнивать одинаковый объём готовой смеси, то клей получится дороже минимум в 2 раза. Но ведь учитывать нужно не только ценник, но и расход – а он у ЦПС выше в 6 раз, потому что швы имеют толщину не 2, а 12 мм. В конечном итоге, с клеем кладка получается дешевле.

Важно: В чём обычный раствор имеет преимущество перед клеевым, так это в прочности на изгиб и сжатие — именно поэтому первый ряд блоков выкладывается только на ЦПС. К тому же, поверхность фундамента нередко приходится выравнивать, и слой получается гораздо больше стандартного кладочного шва. Все остальные ряды желательно монтировать на клей, поскольку именно он избавляет кладку от образования мостиков холода.

Какие виды клеев можно применять, их недостатки и преимущества

Существует две разновидности кладочных клеёв: минеральные (на основе цемента) и полимерные (на основе вспененного полиуретана). Минеральные, как и все сухие строительные смеси, продают в мешках по 25-30 кг, а перед употреблением затворяют водой. ППУ-клей фасуется в тубах под монтажный пистолет, ёмкостью 750-1000 мл.

• Полимерный клей имеет свои преимущества, хотя не всякий вариант подходит для возведения несущих конструкций, коими и являются наружные стены зданий. Некоторые марки можно использовать только для кладки перегородок, и чтобы не ошибиться, при покупке нужно внимательно читать надписи на упаковке.
• Цементный клей может быть универсальным, применимым для любого времени года, либо делится производителем на летний и зимний. Последний можно использовать при более низких температурах (-15…-20 градусов), и обычно стоит он немного дороже. При покупке нужно так же обращать внимание на рекомендуемую толщину шва: некоторые составы подходят и для толстошовной кладки (до 10 мм), но большинство – только для устройства швов толщиной до 5 мм.
• Минеральный клей наносится равномерным слоем на всю горизонтальную поверхность блоков и торцы. Расход зависит от толщины шва, и может составить как 2, так и 6 кг на 1 м2 кладки. После затворения сухой смеси водой раствор может сохранять жизнеспособность в течение 5 часов, но на корректировку блока даётся всего несколько минут. Затвердев, клей образует прослойку плотностью 1500 кг/м3.

• Полиуретановый клей наносится полосками, количество которых определяется шириной монтируемого блока (200 мм — 2 полоски; 300 мм – 3 полоски, 400 мм – 2 полоски и зигзаг). В среднем, 1 флакон ППУ заменяет 1 мешок минерального клея (но иногда и два), и его в среднем хватает на 1,5 м3 газобетонной кладки. Всё зависит от выхода валика клея: у одних производителей его длина всего 78 м, а у других 100 м.
• Клеевая пена имеет очень высокую адгезионную прочность. Состав любой марки может использоваться для зимних работ, так как в полимерной массе нет воды и замерзать нечему. С пеной гораздо проще работать: её не требуется как-либо подготавливать, она не пачкает кладку, быстро и сильно схватывается. Разъединить склеенные блоки невозможно, даже если орудовать кувалдой.
• Минус у клей-пены только один: тонкий и эластичный полимерный шов не может нивелировать какие бы то ни было неровности. Их нужно тщательно устранять, чтобы в рядах не возникали напряжения, на которые кладка реагирует трещинообразованием. Соответственно, чем хуже геометрия газоблока, тем выше трудоёмкость работ, а самые качественные блоки от именитых производителей стоят дороже всего.

Обратите внимание: Выбирать вариант клея нужно в зависимости от вида применяемой арматуры. Если армирование будет стержневое, клей лучше брать цементный, так как им придётся заполнять нарезанные под арматуру штрабы. При армировании базальтовой сеткой или перфолентой можно применить любой клей, но полимерный наносить гораздо удобнее.

Необходимый для кладки инструмент

Набор инструментов, необходимых для ведения газобетонной кладки, зависит от выбранного варианта клея и армировочного материала. При малых объёмах работ минеральный клей дозируется зубчатым шпателем или ковшом, каменщики чаще пользуются клей-боксом либо кареткой, хотя и кельма у них всегда под рукой. Что же касается клея пены, то для её нанесения нужен всего лишь монтажный пистолет.

Что нужно для армирования

Вид используемой арматуры привносит свои технологические нюансы. Когда используется стержневая арматура или толстая полоса, которую необходимо утапливать в тело кладки, невозможно избежать такого этапа, как штробление (нарезание пазов). Их количество соответствует рядам армирования (наружные стены толще 250 мм, поэтому закладывается 2 или 3 ряда стержней). Сечение штрабы 40*40 мм, расстояние от края блока не менее 60 мм.

Примечание: Диаметр арматуры определяется расчётом, и зависит от материала её изготовления. Если применяются стальные стержни, обычно берут арматуру D12 мм, которая обеспечивает хороший запас прочности для стен малоэтажного дома и без расчёта. Если арматура композитная, пользуются таблицей взаимозаменяемости. Благодаря более высокой разрывной прочности, стеклопластиковые стержни берут на 2 номинальных размера меньше – не 12, а 8 мм.

Для нарезки пазов нужен такой инструмент, как штроборез, который может быть как ручным, так и электрическим. Второй вариант достаточно дорогой, им пользуются в основном профессиональные каменщики. Частники, чтобы уменьшить трудоёмкость нарезки, нередко модифицируют углошлифовальную машинку (болгарку), устанавливая на неё параллельно через проставку ещё один пильный диск.

Обратите внимание: Сейчас продаже можно найти и специальное приспособление-насадку для УШМ, с помощью которого машинку можно легко превратить в штроборез.

Вместо стержня или стальной полосы диаметром/толщиной 8-10 мм, для усиления рядов кладки может использоваться перфорированная монтажная лента. Она тонкая и имеет отверстия под крепёж, и фиксируется саморезами прямо к газобетону – соответственно, понадобится шуруповёрт. Правда, данный вариант арматуры не столь популярен — всё новое в строительстве приживается очень медленно.

При возведении домов для армирования применяют либо стержни, либо сетку, которая армирует ряд по всей площади, и при необходимости может послужить гибкой связью основной кладки с кирпичной облицовкой фасада. Чтобы монтировать сетку, вообще никакой инструмент не нужен – разве что ножовка, которой большой рулон разрезают на полосы нужной ширины.

Чем резать и шлифовать блоки

Плотность газоблоков в 3-5 раз ниже, чем у кирпича или шлакоблока, поэтому резать их можно не только электрической пилой (дисковой, аллигаторной, сабельной), но и ручной ножовкой по газобетону. В принципе, раскроить блок можно и простой ножовкой по дереву, но её полотно будет быстро снашиваться из-за большой силы трения. Для работ по ячеистому бетону полотно пилы должно быть усилено победитовыми напайками.

• Такой инструмент всегда должен быть под рукой, даже если у вас есть электропила. Ножовкой удобнее работать на подмостях, так как она меньше весит и не зависит от электричества.
• Если вы строите не двухэтажный дом, а, к примеру, гараж, возвести стены можно, пользуясь только ручным инструментом. Правда времени будет затрачиваться больше, если работать одному, ведь в строительных бригадах раскрой материала обычно производит отдельно назначенный человек.
• Обеспечить точность резки можно с помощью стального шаблона, направляющего пильное полотно строго под прямой угол. Он имеет три направляющих, представляющих собой Г-образные реборды, чётко фиксирующие блок по двум плоскостям. Дополнительную жёсткость приспособлению придают приваренные к профилям ручки, позволяющие придерживать шаблон в процессе резки.

Чтобы добор хорошо укладывался в отведённый для него просвет и не образовывал из-за неровностей большой зазор, место реза нужно подшлифовать. В основном для этой цели используют абразивную тёрку с крупной наждачкой на рабочей поверхности. Когда требуется устранить перепады между соседними блоками по высоте, необходимо использовать рубанок для ячеистого бетона.

Существует два вида таких инструментов:

1. тёрка с параллельно установленными на основание зубчатыми полотнами, способная стесать довольно существенные неровности;
2. рашпиль, на основе которого вместо пильных элементов установлены металлические пластины с просечными или отогнутыми зубцами.

Первый вариант в основном используют для грубого выравнивания при значительных неровностях. Рашпилем лучше доводить поверхность до окончательной гладкости или удалять совсем небольшие отклонения. Вид рубанка выбирается в зависимости от категории качества газоблоков, но имейте в виду, что чем больше площадь рабочей части инструмента и удобнее рукоятка, тем быстрее и эффективнее пойдёт работа.

Прочие инструменты

Очень важно для эффективности труда обеспечить удобство переноса блоков, весящих 18-30 кг – особенно, если у них нет захватных карманов, за которые можно было бы взяться. Носить такую тяжесть одному, да ещё в обнимку приятного мало, поэтому рекомендуем сразу приобрести специальный захват, с помощью которого удобно носить блоки силами одного или двух человек.

Захват представляет собой ножничный механизм из четырёх, зажимающих блок парами подвижных рычагов, соединяемых в одной точке шарнирным способом. Рукоятка у него одна, с двумя держателями на концах, поэтому нести блок можно как одному, так и вдвоём.

При этом не повреждается поверхность перемещаемых изделий, надёжность хвата позволяет оперативно перевернуть блок, упрощается подача изделий на высоту. Всё это снижает трудоёмкость работ в целом, а значит и строительство будет закончено быстрее.

Кроме специальных инструментов, при возведении газобетонных стен понадобится и несколько общестроительных. К ним можно отнести:

• Киянку — резиновый молоток, с помощью которого корректируется положение только что уложенного блока.
• Уровни. Это контрольно-измерительные приборы, без которых не может обойтись ни одна стройка. Можно пользоваться лазерным уровнем, но это дорогой прибор, и не слишком удобный на улице. В основном строители используют пузырьковые уровни, с помощью которых выявляют отклонения плоскостей от горизонтали и вертикали.

• Перед началом монтажа первого ряда кладки, фундамент нередко требуется выровнять, подняв более низкую сторону до отметки наиболее высокого угла. Делается это за счёт толщины раствора под первым рядом, но так как углы располагаются друг от друга далеко, использовать пузырьковый уровень неудобно.
• Переносить отметки на расстояние можно водяным уровнем (гидроуровнем), представляющим собой длинную трубку, концы которой надеты на две колбочки с жидкостью. Приспособление работает по принципу сообщающихся сосудов (вода в концах трубки всегда находится на одном уровне), что и обеспечивает удобство переноса отметок.

Как выглядит гидроуровень, видно на фото сверху. Кроме него мы видим так же закрепленный на угловом блоке причальный шнур, с помощью которого осуществляется контроль ровности рядов при ведении кладки. На нём мы закончим обзор инструментов и приспособлений, и рассмотрим основные нюансы газоблочного строительства.

Кладка газобетона своими руками – очерёдность работ и их технологические особенности

Перед началом кладки все инструменты и материалы должны быть подготовлены, оси стен вынесены на фундамент, установлены подмости. Даже если монтаж блоков будет производиться на клею, цемент, песок, и тара для замеса и мастерок всё равно должны быть под рукой, так как первый ряд кладётся на ЦПС.

На этом же этапе выполняется горизонтальная (отсечная гидроизоляция), для чего нужно подготовить рулонный битумно-полимерный материал. Если ширина стандартного рулона составляет 1 м, то для отсечной гидроизоляции продают мини-рулоны шириной 20; 40 и 60 см. Если основание ровное, рубероид настилают непосредственно по нему, а сверху начинают накладывать растворную постель для блоков.

При значительных неровностях основание сначала выравнивают, а гидроизоляцию раскатывают прямо по пластичному раствору. Таким образом, под первым рядом оказывается сэндвич из двух слоёв ЦПС с мембранной прослойкой в середине. Он обеспечивает наилучшую степень отсечения влаги, которой конструкции могут обмениваться вследствие капиллярного подъёма.

Первый ряд – самый важный

Кладка первого ряда начинается с выставления угловых блоков, которым предстоит играть роль маяков. Ориентиром, как уже было отмечено, является самый высокий угол здания, на котором устанавливается первая пара блоков. Затем их монтируют на углах смежных стен, и только потом по диагонали.

• Если пролёты стен превышают 6 м, маяки нужно установить ещё в промежутках — на пересечениях внешних стен с внутренними. Когда все маяки будут установлены а их поверхности выведены в единую плоскость, между ними натягивают причальный шнур и начинают основную кладку.
• Ведут её от угла до угла, промежуточного маяка или дверного проёма, местоположение которого должно быть заранее определено и обозначено разметкой. Если в конце ряда целый блок не укладывается, по месту производят замер и отрезают доборный элемент.
• Кроме простого раствора, который укладывается только на поверхность фундамента, у вас под рукой должен быть и клей, которым следует промазывать вертикальные поверхности блоков.
• Важно тщательно устранить перепады по высоте, так как тонкие клеевые швы последующих рядов не способны их нивелировать, и кладка из-за возникающих в местах неровностей напряжений, будет покрываться волосяными трещинами. Зачистку производят рубанком и тщательно сметают образовавшуюся пыль щёткой. Обязательно контролируют положение каждого блока уровнем.
• Первый ряд блоков обязательно усиливается, поэтому, если будете использовать стержневуюю арматуру, после завершения кладки по всему периметру стен можно приступать к нарезке штроб. Арматура укладывается в них насухо, после чего пазы заполняются клеем заподлицо с поверхностью кладки.

Если используется сетка, диаметр её стержня должен соответствовать толщине шва. Если кирпичная облицовка не предусмотрена, ширина полосы сетки должна быть на 4-5 см меньше толщины стены, чтобы края не выступали наружу.

При использовании минерального клея его сначала распределяют по поверхности ряда, а потом утапливают стеклосетку. Если клей полиуретановый, сначала кладут сетку, а поверх неё уже наносят валики пены и укладывают блок.

Кладка следующих рядов

Если первый ряд скрупулёзно выровнен, дальнейшая работа пойдёт быстрее. Кладка каждого следующего ряда тоже начинается с выставления маячных блоков на углах, и установки на них причального шнура. Промежуточные блоки начинают монтировать с целого блока в том месте, где в предыдущем ряду был установлен добор – это даст возможность обеспечить необходимую перевязку швов.

Примечание: Смачивать блоки водой перед монтажом следующего ряда не нужно, так как клей и сам по себе обладает отличной водоудерживающей способностью. Особенно не рекомендуется делать это зимой, когда вода, впитавшаяся в газоблоки, может замёрзнуть.

• Начинать монтаж блоков верхнего ряда можно через полтора-два часа по окончании кладки нижнего, чтобы дать клею время на затвердевание. При укладке блока излишки клея нужно удалять шпателем сразу и протирать шов ветошью, так как затвердевший клей можно зачистить только шлифмашинкой.
• Газоблоки бывают с гладкими и профилированными торцами. При наличии пазов и гребней на всю вертикальную поверхность блока нанести клей невозможно, поэтому технология предусматривает неполное заполнение швов. Из-за этого кладка может продуваться ветром, поэтому многие производители вообще отказываются от выпуска пазогребневых блоков.
• Если вы всё же купили их для строительства дома, монтаж лучше производить на полиуретановый клей. Тут всё дело в принципе нанесения: за счёт длинного носика дозатора пеной проще заполнить любые зазоры, в том числе и расположенные по бокам карманы для хвата. Конвекция воздуха через такие швы будет меньше.

• По ходу кладки стен выполняется армирование, которое должно усилить те участки, что подвергаются воздействию повышенных нагрузок. Кроме первого ряда это в обязательном порядке ряд, предшествующий началу оконного проёма, и ряд, заканчивающий его, если выше будет монтироваться перемычка. При отсутствии перемычек, армируется ряд над проёмом.
• При пролётах более 6 м производится горизонтальное армирование кладки через каждые 1000 мм по высоте – вне зависимости от заложенной вокруг проёмов арматуры. Очерёдность ряда удобно отсчитывать, исходя из высоты блоков: если 200 мм, арматура закладывается в каждый пятый ряд, если 250 мм – в каждый четвёртый.
• Заканчивается стена железобетонным армопоясом, на который и опирается перекрытие – будь то монолитные или сборные плиты, либо деревянные балки. Эта конструкция обеспечивает коробке бескаркасного здания жёсткость, распределяет нагрузки, нивелирует распорные усилия от кровельных стропил.

Заключение

Перемычки и армопояса в газобетонных зданиях могут формироваться как по съёмной опалубке, так и по каналу, образованному рядом блоков U-образной конфигурации. В случае с армопоясом несъёмную опалубку можно собрать ещё из тонких перегородочных блоков, установленных по краям обреза кладки двумя параллельными рядами.

Если фасад дома не будет утепляться, предпочтение лучше отдать именно такому варианту, так как в этом случае железобетонная сердцевина снаружи закрыта газобетонной стенкой и не образует мост, через который активно теряется тепло. Если же перед отделкой фасад предполагается утеплить, принцип формирования монолитных элементов наружных стен особого значения не имеет.