Как оштукатурить деревянный дом

Дом из дерева далеко не всегда выглядит как альпийское шале — особенно когда он старый и возведён из некондиционного пиломатериала. Такому строению довольно сложно придать эстетичный внешний вид со стороны фасада и внутри, но для этой цели можно использовать не только обшивные или модульные материалы. Дешевле всего сделать это при помощи штукатурки, хотя многим людям и невдомёк, что применить её можно не только на кладке. О том, как оштукатурить деревянный дом, и пойдёт речь в этой публикации.

Как подготовить основание

Перед тем, как оштукатурить деревянный дом, поверхность стен должна быть тщательным образом подготовлена – и это самая трудоёмкая часть работ. Подготовительный этап начинается с зачистки основания, так как любые загрязнения, особенно жиросодержащие, не дадут новому покрытию хорошо закрепиться.

На гладкие деревянные поверхности (например, фанерную обшивку каркасника) наносят пропилы, делают насечки с целью придать основанию шероховатость и обеспечить прочную адгезию. Если деревянное основание не сплошное, а состоит из неровных досок, реек, брусков, на него монтируют дранку или сетку.

Решётка из дранки – просто и дёшево

Дранку обычно используют при отделке помещений, так как на фасаде она может впитывать влагу вместе с отделочным слоем. Можно, конечно, и в помещениях применить сетку, но стоит она вдвое дороже, поэтому предпочтения чаще отдаются драни.

• Дранкой именуют тонкие рейки сечением 2 х 20 мм с небольшими вариациями в параметрах. Их предварительно сортируют по размерам и качеству, а затем набивают на деревянные стены в виде решётки с ячейками 3х3 или 5х5 см квадратной или ромбической формы.
• Всего получается два перекрещивающихся ряда дранки. Нижний ряд называют простильным, для него отбираются наиболее тонкие и узкие рейки, прибиваемые к основанию штукатурными гвоздями. Расстояние между точками крепления составляет примерно 13 см.

На заметку: Если нужно оштукатурить деревянную поверхность межкомнатных перегородок, дабы обеспечить им хорошую звуконепроницаемость, под нижний ряд дранки монтируют войлок или тонкую подложку из вспененного полиэтилена.

• Поверх простильного слоя дранки монтируется выходной слой, по которому и будет производиться оштукатуривание деревянных стен. Здесь элементы решётки фиксируются не к основанию, а к нижнему ряду дранки, поэтому расстояние креплений продиктовано шагом нижних планок.
• Обычно гвозди забивают через одну рейку, а чтобы она не раскололась, крепление производят не в середине, а ближе к кромке. Смещение производят поочерёдно — то к одному краю, то к другому. Чтобы не образовывались ненужные утолщения, все рейки по торцам должны монтироваться встык с зазором в 2-3 мм, а не накладываться друг на друга.
• Максимальный слой штукатурки, наносимый по деревянной дранке на стены, составляет 40 мм. Раствор для этой цели лучше использовать известковый (для фасада, но годится и для внутренних работ) или гипсовый (только для помещений). Если известковый изготавливается самостоятельно, рецептура должна быть такой: на 1 часть извести 2 или 2,5 части песка, и 0,5 частей алебастра (он добавляется для улучшения сцепления).

Примечание: Если штукатурка будет использоваться на гипсовой основе, тогда проще взять готовую сухую смесь от производителя. Заводские штукатурки модифицированы полимерными добавками, которые делают смесь более пластичной, обеспечивают водоудерживающую способность. В домашних условиях достичь такого баланса свойств невозможно.

Штукатурная сетка – какая лучше, чтобы оштукатурить дом

Монтаж сетки намного проще, чем монтаж дранки, поэтому даже более высокая стоимость заказчиков не пугает. Весь вопрос только в том, какую именно сетку лучше использовать, ведь вариантов много, они различаются и по материалу изготовления, и по размеру ячейки.

По материалу сетки можно поделить на две категории: композитные и металлические. Штукатурные фасадные сетки делают в основном из стекловолокна, но на таком основании, как неровная деревянная стена, данный вариант неуместен, так как не обладает достаточной жёсткостью.

В основном для монтажа под толстые слои штукатурки – а поверх дощатой или бревенчатой стены сделать тонкую стяжку невозможно, применяют металлические сетки, изготавливаемые по ГОСТ или техусловиям. Они могут отличаться способом изготовления, и бывают ткаными (с перекрёстным переплетением проволок), плетёными из спиралей, кручеными, щелевыми и сварными.

Лучше всего под штукатурку подходят тканые, плетёные и крученые сетки, изготавливаемые из стальной нержавеющей проволоки. Подбирать сетку по толщине проволоки и размеру ячейки следует исходя из толщины штукатурного слоя. Определяют её в результате провешивания, найдя наиболее выступающую и западающую точки, и вычислив разницу между ними.

Альтернативные способы выравнивания деревянных стен

Вышеупомянутые способы подготовки стен под штукатурку хороши только в тех случаях, когда поверх неё будет производиться покраска или, если отделывается помещение, наклеиваться обои. Под более тяжёлые материалы, монтируемые адгезионным способом – например: керамическую, гипсобетонную или фибробетонную плитку, керамогранит, такой способ не годится.

Всё дело в том, что под плиткой слой штукатурки не должен быть толще 20 мм, и это касается не только деревянных оснований, но и любых других. Солидный вес декоративного покрытия рано или поздно поспособствует его отслоению от основания, даже если оно бетонное – что уж говорить о деревянном, хоть и армированном сеткой.

В таком случае стены нужно обшивать листовыми материалами, к числу которых можно отнести:

• Для фасадов: ЦСП – плиты из скреплённой цементом стружки; OSB – плиты из скреплённой полимером стружки.
• Для жилых помещений: ГКЛ и ГВЛ (гипсокартонные и гипсоволоконные листы); влагостойкая фанера.
• Для влажных помещений (санузлов и бань): ГКЛВ (влагостойкий гипсокартон); СМЛ (стекломагнезитовый лист); подходят ЦСП и OSB.

Если есть необходимость в утеплении деревянного дома, а она возникает из-за большого межвенцовых швов и некачественных примыканий дверей и окон, недостаточной толщины стены (основная проблема каркасников), снаружи по обрешётке монтируют базальтовую вату. Пенопласт в этом случае не используют, так как он практически не пропускает пары, и стены попросту не будут дышать.

Высокоплотная фасадная минвата обладает более высоким, чем у дерева коэффициентом паропроницаемости, и при этом образует прекрасное основание под штукатурку. А чтобы оно было достаточно прочным, базовый слой укрепляют стеклосеткой. Выполняют его не обычной штукатурной смесью, а штукатурно-клеевой, что тоже способствует более высокой прочности.

У таких растворов мельче фракция наполнителя и вяжущего, плюс добавки фибры и полимерные пластификаторы. За счёт всех этих модификаций получается такой базовый слой, который выдержит не только второй слой простой или декоративной штукатурки, но и клинкерную или бетонную плитку.

Как оштукатурить деревянный дом, процесс пошагово

Когда основание должным образом подготовлено, можно приступать непосредственно к оштукатуриванию, весь процесс которого состоит из нескольких этапов.

• Провешивание поверхности стены. Выполняется для определения толщины штукатурки, и для этого нужно иметь под рукой правило с уровнем и отвес. В углу стены на 40 см ниже потолка забивают гвоздь, выступающая шляпка которого и будет указывать толщину штукатурки. К этому гвоздю прикрепляют отвес, не доходящий до пола на 15-20 см, и тоже забивают гвоздь. По линии отвеса набивают ряд гвоздей, головки которых и будут главным ориентиром.

• Устраивают марки. Чтобы получить качественную штукатурную стяжку, если её толщина превышает 3 см, она должна выполняться по маякам, а они формируются по маркам. Это формируемые вокруг забитых гвоздей бугорки из гипсового раствора, с которых на уровне шляпок штукатуркой лопаткой срезаны вершинки.
• Формируют маяки. Проще всего в данном случае сделать маяки из раствора, используя в качестве шаблона штукатурное правило или деревянную рейку. Для начала его закрепляют гвоздями или примораживанием гипсового раствора, после чего между марками начинают закладывать смесь, которая должна использоваться для оштукатуривания. Излишки сразу срезают, а маяк оставляют до схватывания, после чего лёгким ударом рейку отделяют и снимают. Если под ней оказались пустоты, их сразу же заделывают.
• Наносят основные штукатурные слои. Когда штукатурка ведётся по дранке или металлической сетке, наносить приходится минимум три слоя. Первый (обрызг) выполняется чуть более жидким раствором на крупнофракционном песке, который просто набрасывают ковшом на стену, и лишь приблизительно ровняют правилом. Второй слой называется грунт, за счёт него и формируется основная толщина стяжки. Штукатурка среднего слоя должна быть гуще и с более мелким наполнителем, её нужно хорошо выровнять, но без затирки.
• Накрывочный слой. Это третий по счёту слой (по сути, шпаклёвочный), который должен быть самым тонким. Для его нанесения используют финишную смесь, за счёт которой устраняются все огрехи и зернистость основной стяжки. Под покраску или поклейку обоев накрывочный слой хорошо заглаживают, затирают и шлифуют, что даёт возможность получить более качественное покрытие.

Примечание: Если для финишного покрытия будет использоваться декоративная штукатурка, её, в зависимости от фактуры, можно наносить вместо накрывочного слоя.

Заключение

Выбирать вариант подготовки деревянных стен под оштукатуривание, нужно исходя из конкретного состояния конструкций. Если основание слишком неровное и требует наложения толстых слоёв штукатурки, гораздо проще предварительно обшить стены листовым материалом.

Стоить такая подготовка будет дороже, чем монтаж дранки или сетки, но зато штукатурки уйдёт самый минимум. Так что подсчитывать предстоящие затраты нужно не по отдельному этапу, а в целом за весь комплекс работ.